Трубы для бани

Трубы для бани могут быть из различных материалов, у каждого есть свои сильные и слабые стороны. И чтобы выяснить, какой вариант лучше использовать для канализации, водопровода или отопления, нужно ознакомиться с каждым из вариантов.

Трубы для бани

Канализационные трубы для бани

Канализационные трубы для бани

Канализация в бане мало чем отличается от канализации в частном доме. Та же классификация труб, те же способы монтажа. В общих чертах функции трубопровода выглядят так: он принимает сточные воды, сбрасываемые от сантехнического оборудования и трапиков, выводя их в выгребную яму или септик.

Канализация в бане – пример

Зачастую в банях оборудуется самотечная канализация (безнапорная), т. е. стоки двигаются самовольно, а такого напора, как в водопроводах, нет.

Безнапорная канализационная система имеет уклон в сторону сбора стоков

Трубы полипропиленовые для безнапорной канализации

Основные требования

По трубопроводу не будут двигаться едкие вещества, способные разрушить его стенки, да и о сверхвысоких температурах в этом случае речь не идет. Невзирая на это, к выбору труб для бани следует отнестись со всей серьезностью, а ориентиром могут послужить приведенные ниже требования.

1. Высокая прочность, которая определит долговечность канализационной системы. Трубы должны не только сопротивляться трению, возникающему в результате перемещения твердых частиц, но и выдерживать вес нагруженной сверху земли.
2. Стойкость к коррозии (это относится к подземным и наземным элементам).
3. Высокая пропускная способность, присущая изделиям круглого сечения, имеющим гладкую поверхность.
4. Сопротивляемость давлению. Это давление, к слову, будет незначительным, но его вполне достаточно для постепенного разрушения труб.
5. Скорость и простота установки, которые во многом зависят от веса труб и способа их соединения.
6. Водонепроницаемость, исключающая возможность просачивания стоков в почву.
7. Доступная стоимость труб и соединительных элементов.

Канализационные трубы из полимерных материалов

При сооружении самотечной канализационной системы используются бетонные, пластиковые, керамические, чугунные и асбестоцементные трубы. Что же касается изделий из бетона, то в масштабах малоэтажного строительства их применяют преимущественно в канализационных и водоносных колодцах, но сейчас речь идет именно о трубопроводе, поэтому ознакомимся с другими возможными вариантами.

Для бани важно правильно выбрать и смонтировать трубы

Керамические трубы

Трубы керамические канализационные

Такие трубы (ГОСТ 286-74) производятся из шамотной или тонкодисперсной тугоплавкой глины. Никакие добавки – ни модификаторы, ни пигментаторы – не используются, поэтому изделия имеют все экологические достоинства натуральной керамики. Внешние/внутренние поверхности покрываются специальной глазурью, которая защищает материал от воздействия кислот. Иногда внутреннюю поверхность не глазируют, а обжигают.

Керамические трубы

ТРУБЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ  КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. ГОСТ 286-82. Файл для скачивания

ГОСТ 286-82

Предельное давление, которое способны выдерживать керамические изделия, может достигать 0,2 МПа, минимальная устойчивость к действию кислот – 90%. Длина не превышает 250 см. Более детально с техническими характеристиками можно ознакомиться из приведенной ниже таблицы.

Таблица. Основные характеристики керамических труб

Оптимальный вариант для канализации в бане – изделия диаметром 10 см. Что же касается способа соединения, то в отношении керамических труб их есть несколько, а выбор того или иного из них зависит от отсутствия/наличия раструба.

Керамические трубы для канализации

1. Раструбные изделия состыкуются посредством специального кольца, выполненного из пластизола, и резиновой прокладки конической формы.
2. Другой вариант заключается в создании водонепроницаемого замка, выполненного из расширяющегося цемента или асфальтовой мастики. Вначале гладкий конец изделия помещается в раструб состыковываемой детали и защелкивается посредством канавок. После этого раструб заполняют герметиком и пеньковым уплотнителем.
3. Наконец, трубы можно соединять муфтами, но эта процедура требует соответствующих знаний в герметизации.

Соединение керамических труб

Расширяющийся цемент (его еще называют асбестоцементным раствором) готовится следующим образом: цемент (минимум «четырехсотый») смешивается с асбестоцементным волокном (VI сорта и выше) в пропорции 2:1. Прямо перед обработкой каждого соединения смесь разводится водой (примерно 12% от общего веса).

Соединение расширяющимся цементом

Заделка раструбов расширяющимся цементом

Другое заливочное средство – мастику – делают из нефтяного битума БН-Ш и собственно асфальтовой мастики (пропорции – 3:2).

Асфальтовая битумная мастика

Битум строительный

Для этого перед использованием мастика нагревается до жидкого состояния. В случае установки труб в вертикальном положении смесь заливается прямо в раструб; если в горизонтальном, то заливают через литник, проделанный в валике из глины (последний выполняется по окружности раструба и должен иметь толщину в 5-7 см, а ширину – в 20-30 см), либо посредством металлического хомута, обеспечивающего затекание смеси.

Важная информация! Хомут рекомендуется предварительно обмазать раствором глины – это предотвратит прилипание мастики.

Считается, что у керамических труб неограниченный срок эксплуатации, но из-за высокой цены люди вынуждены искать более дешевую альтернативу. Касаемо же недостатков, то к таковым относится большой вес и хрупкость материала, что заметно усложняет транспортировку.

Асбестоцементные трубы

Асбестоцементные трубы

Эти трубы стоят дешевле и изготавливаются исключительно отечественными производителями. По сути, это одна из многочисленных разновидностей бетонных изделий, армированная асбестовыми волокнами. Согласно ГОСТу 1839-80, асбестоцементные изделия производят диаметром 10 и 15 см и они могут использоваться исключительно для внешних линий. Установка внутри зданий категорически запрещена, ведь материал выделяет пыль и токсичные вещества. По этой же причине все работы нужно выполнять в маске.

ГОСТ 1839-80

ГОСТ 1839-80

ГОСТ 1839-80

ГОСТ 1839-80

ГОСТ 1839-80

ГОСТ 1839-80

ГОСТ 1839-80

Асбестоцементные трубы соединяются посредством раструба, находящегося на одном конце, и гладкого среза на другом. Гладкий конец помещается в раструб, после чего формируется герметичный замок (так же, как в предыдущем варианте).

Соединение асбестоцементных труб

Соединение асбестоцементных труб – схема

Важная информация! Если трубы будут использоваться в качестве желобов для стока, то могут возникнуть определенные трудности в процессе разрезания.

Чтобы разрезать изделие, нужно выполнить следующие действия.

Шаг 1. Вначале следует подготовить все необходимое: болгарку, струбцину и пару металлических уголков для создания ровного среза.

Шаг 2. Далее нужно зафиксировать разрезаемое изделие, проложив между его стенками и струбцинами металлические уголки.

Шаг 3. После фиксации нужно выполнить разрез вдоль линии, которая намечена уголками, и зачистить поверхности.

Трубы из асбестоцемента не подвержены коррозии и способны выдерживать давление до 0,15 МПа. Эксплуатационный срок, зависящий непосредственно от толщины стенок, колеблется в пределах от 25 до 50 лет. В плане стоимости конкурентов у материала нет. Стоит также заметить, что дешевизна нередко омрачается дефектами, поэтому трубы нужно тщательно осматривать перед покупкой. Никаких расслоений, трещин или сколов быть не должно.

Продольная резка асбестоцементных труб

Асбестоцементные трубы безнапорные

Важная информация! Незначительный дефект, из-за которого круглое сечение стало слегка овальным, еще не является поводом для беспокойства, зато может стать причиной для снижения стоимости.

Чугунные трубы

Чугунные трубы

Чугун, будучи невероятно прочным материалом, используется в строительстве канализационных систем еще с XVI века. Чугунные трубы производят из плавкого чугуна вместе со всеми необходимыми фасонными изделиями, благодаря чему процедура монтажа значительно упрощается. Внутренняя и внешняя поверхности покрыты нефтяным битумом в целях защиты изделий от ржавления.

Канализация чугунная

Чугунные трубы для канализационных систем изготавливаются по ГОСТу 6942-98. Их отливают уже с раструбом, длина которого составляет от 6 см до 7,5 см (в зависимости от диаметра). Элементы соединяются по традиционной «раструбной» схеме, а зазор забивается уплотнителем и заполняется соответствующей смесью. В качестве такой смеси может использоваться один из приведенных ниже материалов.

ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ. Технические условия.  МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. Файл для скачивания

ГОСТ 6942-98

1. Раствор цемента (минимум «трехсотого»). Сухой цементный порошок смешивается с водой в соотношении 9:1 (измерения проводятся по весу, а не по объему). Пустоты между элементами предварительно уплотняются конопатками.
2. Свинец. В таком случае пустоты вначале присыпаются землей, затем зазоры между витками уплотняются пенькой, обработанной битумом, таким образом, чтобы были заполнены 2/3 пространства. Далее вокруг стыка создается форма для заливки (укладывается виток каната и обмазывается сверху толстым слоем глины). Как только глина затвердевает, канат убирается, а полученная полость заливается жидким свинцом.
3. Асбестоцементная смесь (этот способ соединения описан выше).
4. Техническая сера (желательно порошковая, но подойдет и измельченная комковая). Такие соединения достаточно хрупкие, поэтому сборку элементов лучше проводить непосредственно на месте установки. В серу добавляют 10% молотой каолиновой глины – это придаст материалу пластичности. Перед использованием смесь ложится в специальную ванну (на нагревательное устройство ставится сосуд, в котором находится второй сосуд, меньшего размера – своего рода водяная баня). Пространство между сосудами заполняется минеральным маслом.

Соединение двух чугунных труб

Транспортировать чугунные трубы, равно как и укладывать, достаточно сложно по причине значительного веса материала. Но зато изделия способны выдерживать давление более чем в 0,2 МПа, а эксплуатационный срок может достигать 100 лет.

Полимерные трубы в бане

Полимерные трубы

Полимерные трубы

Изделия из полимеров – это идеальный вариант для канализационной системы в бане. Они отличаются прочностью, незначительным весом, стойкостью к коррозии и агрессивным средам. По своим техническим параметрам пластиковые трубы заметно опережают чугунные, а в плане стоимости уступают только изделиям из асбестоцемента. Срок службы составляет 50 лет, максимальное рабочее давление – от 0,2 МПа.

Полимерные трубы бывают прямыми или с раструбными торцами. Отечественные изготовители руководствуются нормативами ГОСТа, начиная с 22689.0-77 и заканчивая 22689.20-77. Если изделия прямые и длинномерные, то они дополнительно комплектуются фасонными элементами. Существует несколько способов соединения элементов:

Схема соединения канализационных труб (пластиковых)

В зависимости от эксплуатационных условий пластиковые трубы делятся на несколько категорий.

1. ПВХ трубы, которые изготавливаются из непластифицированного поливинилхлорида. Они выдерживают температуру рабочей жидкости до 65°С, а некоторое время – около двух минут – могут выдержать даже 100°С.
2. ХПВХ трубы, производимые их хлорированного полихлорвинила. Выдерживают температуру до 95°С, не плавясь и не деформируясь. Материал не горюч и не расширяется при нагреве, отчего является отличным вариантом для деревянной бани.
3. Полиэтиленовые трубы (ПВП, ПНП) отличаются повышенной плотностью и способностью выдерживать температуру до 60°С. Для бани этого недостаточно.
4. ПП (полипропиленовые) трубы гораздо прочнее предыдущих вариантов. По этой причине стенки изделий намного тоньше, а значит, вес и стоимость трубопровода будут меньшими. ПП трубы применяются преимущественно для внутридомовой разводки.

   Сравнение труб

Важная информация! Для соединения труб из пластика с элементами из чугуна, стали и проч. производятся специальные фитинги.

Файл для скачивания. Текст для ознакомления

Виды полимерных труб.

Видео – Пайка ПП труб

Какие трубы выбрать?

Выбор, безусловно, нужно делать в пользу полимеров. Для внутренней канализационной разводки лучше использовать ПП или ПВХ трубы, отличающиеся доступной ценой, простотой монтажа и прочностью. Для внешней системы нужно использовать ПВХ или ПП изделия повышенной прочности (как правило, оранжевого цвета). При этом учитываются и особенности той местности, где будет производиться монтаж.

1. Изделия с маркировкой SDR51 (легкие) целесообразны там, где нагрузка на трубопровод будет низкой (например, под тротуаром).

   Труба ПВХ для наружной канализации SDR 51

2. Трубы SDR26 (средние) используются при незначительном трафике легковых ТС.

   SDR26

3. Трубы SDR17.6 (тяжелые) незаменимы в условиях интенсивного трафика и проезда грузовых машин.

Фасонная арматура

На современном рынке представлен широкий ассортимент разного рода фасонной арматуры. Причем их конфигурация не зависит от того, какой тип труб используется – она везде почти одинакова. С помощью этой арматуры можно с легкостью справиться с установкой даже при отсутствии соответствующих навыков.

Фасонная арматура

Фасонная канализационная арматура

Монтаж труб

Принцип банного водоотведения несложен: воды попадают в приемники с гидрозатвором (их называют водосливными трапами), которые расположены в полу. Далее посредством труб, располагающихся под полом, жидкость подается в септик, где в дальнейшем просачиваются в почву. Экскременты (при наличии унитаза и условии, что он подключен к канализационной системе) разлагаются определенными бактериями и уменьшаются в несколько десятков раз.

Схема канализации

Важная информация! Данная схема будет работать лишь при условии, что грунтовые воды находятся более чем в 2 м от поверхности. Если они пролегают выше, то стоки нужно отводить в герметичную емкость, которая будет периодически выкачиваться ассенизаторской машиной.

Такой тип канализации известен как выгребная яма, для его организации можно приобрести пластиковый септик (для бани потребуется емкость как минимум на 3 м³).

Внутренняя канализация

Внутренняя канализация

Стоки будут поступать в три водоприемника:

Трубы следует проложить еще до того, как будет сооружен пол. Алгоритм действий должен быть следующим.

Шаг 1. Прежде всего, нужно вырыть траншеи согласно созданной ранее схеме.

Схема траншей

Глубина в точках А и Б должна составлять 55-60 см относительно уровня грунта за фундаментом. Если же высота цоколя будет равна 30-40 см, то глубина траншеи должна составлять порядка 90-100 см относительно верха фундамента.

Шаг 2. Далее, используя гидроуровень, траншеи равномерно углубляются от точек таким образом, чтобы уклон был равен 2 см на пог. м.

Уклон канализационных труб

Шаг 3. Дно траншеи укрывается песчаной подушкой толщиной в 10 см. Песок тщательно утрамбовывается, при этом нужно следить за соблюдением уклона.

Важная информация! Об отверстии под канализационную трубу следует позаботиться еще при сооружении фундамента.

Проход трубы через фундамент

Шаг 4. Для прокладки внутренней канализации используются ПП трубы, а также вся необходимая фурнитура:

Диаметр горизонтальных труб составляет 110 мм, в то время как для вертикальной установки под водоприемники подойдут изделия и на 110 мм, и на 50 мм. Если используется второй вариант, то дополнительно потребуются переходники с 50 мм на 110 мм. Для наружной канализации потребуются ПВХ трубы (имеют оранжевый цвет).

Трубы ПВХ

ПВХ труба для наружной канализации

Шаг 5. Трубы для слива устанавливаются вертикально: №1 и №2 под трапики, №3 – под унитаз. Для этого в дно траншеи в соответствующих местах вбиваются палки длиной около 1 м и к ним привязываются трубы. Желательно, чтобы высота последних была с запасом – при установке трапиков все лишнее можно обрезать.

Схема расположения труб слива

По окончании монтажа под конец выходной трубы ставится емкость, в каждую сливную трубу заливается определенный объем воды (проверка уклона), на выходе должно вылиться столько же. Если все нормально, то траншея для внутренней канализации закапывается.

Схема закопанной траншеи

Шаг 6. С наружной канализацией никаких трудностей быть не должно. Роется траншея и засыпается песком (как было описано выше). С помощью уровня создается наклон 2 см на пог. м. в сторону септика. Далее ПВХ трубы подсоединяются к внутренней системе, проводится повторная проверка уклона. По окончании проверки и установки септика траншея закапывается.

Схема подключенной к септику канализации

Важная информация! По стандарту глубина пролегания труб должна быть на 30 см меньше, чем максимальная глубина промерзания почвы. Если наружные трубы были проложены на меньшей глубине, то их нужно утеплить. Для этого они оборачиваются двумя слоями пенополиэтилена толщиной 1 см, хотя можно взять и любой другой теплоизоляционный материал.

Трубы для отопительной сети и водопровода

Трубы для отопительной сети и водопровода

Все трубы, которые используются в этих магистралях бани, условно делятся на две большие категории:

Некоторые из них можно применять исключительно для ХВС, хотя есть и такие, которые используются для транспортировки и холодной, и горячей жидкости. Чтобы выбрать подходящий вариант для бани, нужно ознакомиться с характеристиками каждого из вариантов.

Стальные трубы

Стальные трубы

Производятся с оцинкованным покрытием или без него. Могут соединяться резьбовыми соединениями или сваркой, также используется дополнительная арматура (фитинги, переходники, колена, тройники и проч.). Технические параметры регламентируются ГОСТом 3262-75.

ГОСТ 3262-75. Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия

ГОСТ 3262-75

Оцинкованные трубы для системы водоснабжения

Такие трубы характеризуются повышенной прочностью, отчего и пользуются огромной популярностью. Они отлично переносят повышенное давление и температуру до 100°С. По особенностям производственного процесса делятся на:

Таблица. Диаметры стальных труб

В стандартных системах отопления/водоснабжения используются трубы с внутренним диаметром 1,5 мм, 2 мм или 3,2 мм. Предпочтение лучше отдавать оцинкованным бесшовным изделиям.

Важная информация! Покрытие из цинка предотвращает ржавление материала. Но соединения – вне зависимости от их типа – разрушают цинк, поэтому стыки необходимо дополнительно защитить от ржавления (грунтовка + покраска).

Среди минусов стоит отметить подверженность коррозии, трудность транспортировки (значительный вес) и установки (сварочные работы), наличие в рабочей жидкости различных примесей, обязательную герметизацию стыков с помощью пакли или ленты ФУМ, постепенное уменьшение внутреннего объема и напора в целом из-за образования наростов.

Трубы из «нержавейки»

Трубы из «нержавейки»

По своим параметрам они идентичны стальным трубам, то максимальная температура здесь достигает 350°С. Делятся на горячедеформированные (ГОСТ 9941-81) и холоднодеформированные (ГОСТ 9940-81), практически лишены недостатков, но из-за высокой стоимости (от 363 до 556 рублей за килограмм, в зависимости от диаметра) в быту не используются.

ГОСТ 9941-81. Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия

ГОСТ 9941-81

ГОСТ 9940-81. Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия

ГОСТ 9940-81

Трубы из меди

Трубы из меди

Обладают существенными преимуществами, среди которых:

Помимо того, медь – идеальный вариант для водоснабжения, т. к. не портит вкус воды. Но по причине высокой стоимости (около 600-750 рублей за килограмм) такие трубы используются крайне редко.

Теперь о неметаллических изделиях. Главным их преимуществом считается стойкость к коррозии. Кроме того, поверхность пластиковых труб идеально гладкая, поэтому на ней не появляются наросты. Пластиковые трубопроводы предназначаются для передачи жидкости при температуре не выше 95°С, предельное давление – 10 атм. Отопительная система из пластика может эксплуатироваться около 25 лет, а водопроводная – до 50. Для бани можно брать металлопластиковые, ПВХ, ПП, полиэтиленовые изделия.

Металлопластик

Металлопластиковая труба, схема

Эти трубы отличаются многослойной конструкцией: слой алюминия расположен между двумя пластиковыми слоями. Весят немного, но при этом достаточно прочны. Соединяются пресс-фитингами, для чего из инструментов потребуется лишь гаечный ключ. Производятся в двух модификациях:

Не лучший вариант для бани, поскольку при температурных перепадах жидкости алюминий сжимается сильнее пластика. Следовательно, при высоком давлении возрастает риск разрушения соединений.

Полиэтиленовые трубы

Производятся с диаметром от 1 см до 10 см. Способны выдерживать 2,5-16 атмосфер. Из минусов – высокий показатель линейного расширения и узкий температурный диапазон (от -40°С до +40°С). По этой причине они не подходят.

ПП трубы

ПП трубы

Обладают теми же положительными качествами, но соединяются термической сваркой, что повышает прочность соединений. Для системы отопления или ГВС используются исключительно армированные трубы.

Изделия из полипропилена способны выдерживать до 20 атмосфер, стоят недорого, но при этом имеют длительный эксплуатационный срок. Сохраняют свои свойства даже тогда, когда жидкость в системе полностью замерзает. Подходят для монтажа под штукатурку или бетонную стяжку.

Важная информация! Для отопления и горячего водоснабжения в бане рекомендуется использовать армированные трубы диаметром от 1,6 см до 2,5 см, для подачи холодной воды подойдут универсальные изделия с маркировкой PPR.

Изготовление таких труб регламентируется ГОСТом Р 52134-2003 и СНиПом 2.04.01-85.

ГОСТ Р 52134-2003. ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ К НИМ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ

ГОСТ Р 52134-2003

СНиП 2.04.01-85. ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ

СНиП 2.04.01-85

Таблица. Диаметр ПП труб и толщина стенок

Какой вариант выбрать?

Из металлических изделий оптимальный вариант – это стальные трубы. Но полипропиленовые при этом тоже обладают отличными характеристиками, причем они не ржавеют, мало весят и достаточно легко устанавливаются. Поэтому выбор очевиден: и для отопления, и для водоснабжения предпочтительнее использовать именно полипропилен. Если же планируется использование металлических труб, то здесь предпочтение следует отдавать стали.

Видео – Как выбрать ПП трубы

Водопровод из полипропиленовых труб

Источником воды может быть как центральный водопровод, так и колодец или скважина. Начинать следует с наружных работ.

Наружные работы

От источника воды роется траншея глубиной 70-100 см. Затем проводится металлопластиковая труба (она больше подходит для наружного применения) диаметром 3,2 см. Сделав поворот на 90° (используется соединительный уголок), труба заводится в помещение, подключается к насосной станции (при условии, что она предусмотрена схемой), выводится из нее и закрывается латунным фитингом, переходящим на резьбу (диаметр тот же). Далее крепится тройник, оснащенный сливным краном, но в случае качественного утепления наружной трубы можно обойтись и без этого. Затем устанавливается «американка», оснащенная запорным краном для прекращения/возобновления подачи воды. Если есть необходимость, ставится фильтр, затем выполняется переход на ПП трубопровод диаметром 2,5 см.

Схема соединения

Коллектор станет первой из таких труб. По сути, он представляет собой трубу, оснащенную отверстиями для выполнения разводки. Коллектор необходим, чтобы разводка начиналась грамотно, а в трубах создавалось одинаковое давление. Все трубы, ведущие от коллектора, должны оснащаться запорными кранами, позволяющими перекрывать воду в аварийных ситуациях или при проведении ТО.

Коллектор

Внутренние работы

Одна из труб ведется от коллектора к водонагревателю (если вода используется часто, а источник не успевает возобновляться, можно установить накопительный бойлер). На выходе бойлера для ГВС устанавливается еще один шаровый кран, затем труба ведется к сантехническому прибору. К остальным приборам, где горячая вода не требуется, трубы ведутся напрямую от коллектора.

Важная информация! На участке трубы между бойлером и коллектором нужно дополнительно установить предохранитель и 5-литровый демпферный бак. Последний будет компенсировать расширение жидкости при нагреве, а еще предотвращать толчки в системе после длительного простоя бойлера.

Как уже отмечалось, все металлические элементы подсоединяются посредством «американок» с целью простого отсоединения при проведении ремонта.

Американка (накидная гайка)

А сейчас непосредственно к разводке. После составления ее проекта нужно подготовить все, что нужно для сварочных работ – электрический лобзик и паяльник для ПП труб. Вначале на паяльник надевается насадка нужного диаметра, затем устройству задается температура (как правило, 270°) и оно разогревается. Дальнейшие действия выполняются по следующему алгоритму.

Шаг 1. По предварительно сделанной разметке трубы нарезаются на отрезки нужной длины.

Разметка

Шаг 2. Заусеницы на торцах тщательно удаляются.

Удаление заусенцев

Шаг 3. Глубина вхождения изделия в фитинг обозначается маркером. Что характерно, торец не должен соприкасаться с муфтой фитинга – обязателен незначительный зазор (порядка 1 мм).

Фитинги

Шаг 4. Оба элемента надеваются на насадку для равномерного нагрева. Длительность нагрева, равно как и остывания, связана с диаметром и указана в приведенной ниже таблице.

Длительность нагрева

Шаг 5. Нагретые элементы снимаются и состыкуются в соответствии с отметками, после чего насаживаются друг на друга с незначительным усилием. Нельзя проворачивать элементы по оси во время соединения!

Стыковка

Шаг 6. Коррективы можно вносить на протяжении нескольких секунд после насадки (см. таблицу), затем элементы фиксируются.

Важная информация! Порядок соединения всех деталей определяется заранее.

Шаг 7. Аналогичным образом соединяются все элементы разводки по заранее отмеченным линиям пролегания. В целях компенсации температурного расширения желательно использовать подвижные крепежные элементы.

Недопустимо наличие трещин или зазоров в соединениях. Спустя 1 час по окончании монтажа можно включить подачу воды и проверить систему. Гидроиспытание можно проводить не ранее чем через сутки.

Видео – Монтаж ПП труб

Система отопления из ПП труб

Монтаж системы отопления в этом случае мало чем отличается от обустройства водопровода, разве что наружные работы проводиться не будут. Так же создается схема, в соответствии с ней размечается подводка труб от отопительного прибора к другим элементам сети. Если речь идет об отоплении, а теплоноситель будет циркулировать естественным образом, то нужно выдерживать небольшой уклон (1 см на 1 пог. м); при наличии циркуляционного насоса это необязательно, но желательно – и насосу будет легче перегонять жидкость, и система в случае отключения электричества продолжит функционировать.

Система отопления из ПП труб

Процедура пайки и крепления труб проводится аналогично.

Водопровод и отопительная система из стальных труб

Водопровод и отопительная система из стальных труб

В последнее время металлические трубы используются в водопроводных/отопительных сетях все реже. Во-первых, они много весят, поэтому их транспортировка и монтаж сопряжены с определенными трудностями. Во-вторых, их соединение достаточно трудоемко: для проведения сварочных работ требуются соответствующие навыки и оборудование, при резьбовом соединении нарезку резьбы на изделиях нужно проводить вручную. В-третьих, один из главных недостатков стальных труб – это сложность выполнения резки.

Труба и роликовый труборез

Разметка

Прижмем ролики трубореза в отмеченном месте

Обернем труборез вокруг трубы

Немного подожмем ролики трубореза (подкрутив ручку трубореза по часовой стрелке) и опять обернем труборез вокруг трубы. Продолжая действовать указанным образом, можно ровно и быстро разрезать трубу

Что касается диаметра, то для водопровода в бане достаточно 1,5-2 см, а для отопления он подбирается в зависимости от диаметра выходного патрубка котла. В большинстве отопительных приборов это 4-5 см, и нужно, чтобы диаметр труб был равен этой цифре.

Важная информация! Сгибание нужно проводить с помощью ручного гидравлического трубогиба – компактного прибора, который с легкостью транспортируется до места проведения работ.

Трубогиб ручной гидравлический

Самодельный трубогиб

Электрогидравлический трубогиб Virax для стальных труб

Стальные трубы можно соединять такими типами соединений:

Ознакомимся с каждым из них.

Способ №1. Сварка

Сварка

Здесь может применяться как газовый, так и электрический сварочный аппарат. Для работы требуется высокая квалификация, поэтому желательно привлечь специалиста. Как бы то ни было, при этом следует придерживаться определенных правил.

1. Трубы, в особенности поверхности, которые будут соединены, нужно тщательно подготовить – зачистить, обезжирить и просушить.
2. Кромки нужно идеально подогнать, сделать их ровными. Внутреннюю/наружную поверхность нужно зачистить как минимум на 10 см.
3. Угол раскрытия кромки должен составлять порядка 65°.
4. Перед нанесением следующего слоя сварки следует зачистить шлак на предыдущем.

Сварка стальных труб – пример

Количество швов зависит от толщины труб. Первый слой должен быть перерывчатым, все остальные – сплошными. Нужно быть особо внимательным при нанесении первого слоя: каждую кромку нужно полностью расплавить, а все участки должны сохранить свое положение (чтобы трубы не «повело»).

Способ №2. Использование фланцев

1 -муфта фланцевого соединения; 2, 3, 4 – кольца, соответственно – уплотнительное, прижимное и зажимное; 5 – фланец; 6 – прижимные болты

Этот способ используется редко и заключается в применении фланцев. Вначале торцы тщательно очищаются и выравниваются, затем на одну из труб надевается фланец и фиксируется болтами. На место стыка укладывается резиновая прокладка, причем так, чтобы она выходила за линию среза как минимум на 1 см. Поверх прокладки надевается второй фланец, который закреплен к другой трубе. К трубам фланцы крепятся кольцами и прижимными болтами, а друг к другу – муфтой.

Фланцы нержавеющие

Способ №3. Использование муфт

1 – гайка; 2 – зажимное кольцо; 3 – прижимное кольцо; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – корпус муфты

Еще один не особо популярный способ. Прежде всего, стыки подготавливаются и покрываются герметиком, затем муфта насаживается на трубу №1 и крепится кольцом и гайками таким образом, чтобы конец трубы находился примерно на середине муфты. Затем на трубу №2 накручивается гайка с кольцами, после чего она (труба) тоже помещается в муфту. В конце гайка накручивается на муфту, благодаря чему и обеспечивается герметичность.

Способ №4. Резьба

Резьбовое соединение

Резьбовое соединение подразумевает крепление стальных труб специальными элементами (тройниками, муфтами, фитингами, уголками, переходниками и проч.). Для этого на конце каждой трубы необходимо нарезать резьбу. Все соединения уплотняются паклей, лентой ФУМ или герметиком.

Установка трубы с резьбой

Отрезок стальной оцинкованной трубы с резьбой

Крепление

Для крепления к стенам используются специальные хомуты. Шаг установки хомутов зависит от внутреннего диаметра трубопровода.

1. Если это 1,5-2 см, то шаг должен составлять 2,5 м.
2. Для труб диаметром от 2,5 см до 4 см – 3 м.
3. Если диаметр равен 4 см, то расстояние между хомутами должно составлять 4 м.

В конце магистраль заполняется водой и, если протечек не обнаружено, можно приступать к полноценной эксплуатации.

Видео – Как работать со стальными трубами

Источник