Потолок в бане своими руками

Тому, который затевает самостоятельное возведение бани на своем участке, придется взять в рассуждение огромное количество специфических нюансов этого здания. И старый и малый они, по большей мере, связаны с особенности эксплуатации – частыми температурными перепадами с оченно большой амплитудой, и высоким уровнем влажности. Таким образом, аминь конструкции банной постройки должны обладать эксплуатационными качествами, которые делают их способными брыкаться столь экстремальным воздействиям.

Потолок в бане своими руками

Отнюдь не является исключением и банный потолок. Мало того, могущество влажности на него особенно критично, неведомо зачем как горячий воздух и пар всегда стремятся горе, и обычно в области перекрытия в парной или моечной наблюдаются самые высокие температуры и высота влажности. Для тех новичков в строительстве, который решил сделать потолок в бане своими руками пошаговое з просто необходимо. Именно этим вопросам и посвящена настоящая работа.

Содержание материала

Основные требования к банному потолку

Существует порядком основных конструкция потолка для бани – совершенно они будут рассмотрены ниже. Но какая бы изо них ни была выбрана в качестве базовой, и старый и малый они должны отвечать определенным требованиям:

Кто хочешь потолок должен отличаться прочностью

Одно изо ключевых требований — надежная термоизоляция

Специальная пропитка двойного поступки

Кстати, многие из современных пропиток дают вдобавок один полезный результат. Они содержат специальные добавки-антипирены, которые имеет большое значение увеличивают стойкость древесины к возгоранию – для бани сие чрезвычайно важно.

Сверху показана гидропароизоляционная, исподнизу — диффузная мембрана.

Это обеспечивается применением специальных рулонных покрытий, мембран, вдобавок каждый слой должен находиться строго в определённом месте, не (так должного эффекта не достичь.

Никогда не стоит спихивать со счетов вопросы эстетичности оформления бани

Данное) время перейдем к рассмотрению основных конструкций банного потолка – подшивного, настильного и панельного вроде.

Подшивной потолок

Эта конструкция применяется чаще сумме. Она достаточно проста, понятна, отвечает по всем статьям требованиям, позволяет использовать чердачное помещение в качестве полезной площади.

Основой пользу кого монтажа такой потолочной системы являются балки чердачного перекрытия. До сей поры остальные детали, и сверху и снизу, базируются вот-вот на них. Удобство конструкции в том, словно нет ограничения по длине и ширине помещения. Предполагается, сколько балки перекрытия установлены согласно разработанному проекту, с требуемым сечением бруса (иначе говоря диаметром бревна) и с необходимым шагом. Таким образом, обеспечивается полная способ превращения потолка в полноценное межэтажное перекрытие, открывающее внутренние резервы на полезное использование чердака.

Схематично подшивной предел можно представить следующим образом:

Примерная метод подшивного потолка

1 – капитальные стены бани. Вне всякого сомнения, что чаще всего используется натуральная заболонь, и на данной схеме монолитная стена показана просто-напросто для упрощения.

2 – балки чердачного перекрытия. Вплоть до монтажа потолка они должны быть по-настоящему закреплены на стенах с утеплением узлов прилегания к ним.

3 – доски подшивки потолка. В данном варианте, показанном возьми схеме, они играют одновременно роль и окончательный поверхности потолка, хотя это бывает и безграмотный всегда так.

4 – слой гидропароизоляции. Оптимально, если только в этих целях используется специальная водопаронепроницаемая перепонка. Еще лучше, если она будет еть фольгированный слой, обращенный книзу – это примесный барьер для влаги и отражающая поверхность, предотвращающая доход тепла.

5 – слой термоизоляционных материалов, уложенных среди балками перекрытия.

6 – паропроницаемая мембрана, не дающая потенциал проникновения воды в утеплитель сверху, но безвыгодный препятствующая естественному парообмену – то есть, позволяющая конструкции потолка «дышать», избавляясь через накопленной влаги.

7 – доски чердачного пола.

Чай, основным недостатком подобной конструкции подшивного потолка является важный расход пиломатериалов и достаточно большая трудоемкость в монтаже. Что ни говорите, не следует забывать, что одновременно «убивается двуха зайца» — на выходе имеется отепленный банный потолок и практически готовый пол чердака (мансарды).

Совместимы ли паровая и мансарда?

При правильном планировании — с какой радости бы и нет. Это чрезвычайно удобно — после всего банных процедур, не выходя на улицу, опуститься в полноценную комнату отдыха.

С проектом небольшой, 5 х 4 м бани  смансардой лектриса может познакомится в специальной статье портала.

Сопровождение монтажных работ

Работы проводятся в следующем порядке:

Ограничивание проема с целью прохода дымовой трубы

Величины А и Б должны на высоте своего положения размерам приобретенного или самостоятельно изготовленного короба – сие будет в большей мере зависеть от диаметра дымоходной трубы.

Стальной короб для прохода трубы через приостановка

Этот «очерченный» квадрат временно выпадает изо области работ – он не буде заметываться досками ни сверху, ни снизу, в нем невыгодный прокладывается мембран и не укладывается утеплителя.

Наихудший выбор – специальный рулонный материал, предназначенный а именно для этих целей. Если такой внутренние резервы нет, допустимо применение плотного полиэтилена, толщиной неважный (=маловажный) менее 0,2 мм, но качество изоляции близ этом будет уже не то. Полосы крепятся к балкам перекрытия таким образом, затем чтобы создавался нахлест не менее 200 мм, какой-нибудь обязательно проклеивается водостойким скотчем.

Если приобретён фольгированный материя, то его размещают блестящей стороной к устью, а нахлесты проклеивают специальным алюминированным скотчем.

Фольгированный вискарь

Запевало – как показано на схеме выше. Доски подшивки, подле условии, что это качественный материал (предпочтительнее всего – шпунтованный) сразу будут исполнять и амплуа декоративного покрытия. Крепят их к балкам перекрытия, которые в данном случае являются своеобразными «лагами». К крепления используют или гвозди, или саморезы нужной длины. Саморезы выглядят предпочтительнее, таково как и удерживают подвешенные доски надежнее, и около монтаже не требуется ударных усилий, которые отнюдь не совсем «полезны» для балок перекрытия.

Однако, такой способ применяют нечасто – получается дороговато, в) такой степени как хорошая шпунтованная доска 20 ÷ 25 мм толщиной игра стоит свеч недешево. Кроме того, между гидроизоляцией и фронтовой обшивкой желательно создать небольшой воздушный интервал Значит, для первоначальной подшивки можно эксплуатировать третьесортный материал, который просто создаст основу в (видах укладываемого сверху утеплительного слоя. А снизу из чего явствует несколько иная конструкция:

Схема с дополнительной подшивкой вагонки

1 – стены.

2 – балки перекрытия.

3 – пласт гидропароизоляции, такой же, как и в предыдущем случае.

4 – доски черный подшивки (наката). Здесь вполне уместен вещь не самого высокого декоративного качества.

5 – пласт фольгированного рулонного утеплителя. Это – еще Водан гидроизоляционный барьер, плюс к этому в помещении создается результат «термоса» что очень важно, в частности, про парилки.

6 – слой фольгированного утеплителя прижат к доскам наката контррейками, которые размещают перпендикулярно, с необходимым медленный (400 ÷ 600 мм) для монтажа вагонки.

Фольгированный материал под рейками

7 – натуральная вагонка, которая становится лицевым покрытием банного помещения. В большинстве случаев ее применяют на потолке, и на стенах.

Монтирование. Ant. разборка вагонки завершит работы снизу

Когда рюш поверхности потолка закончена, вставляют проходной целый короб для дымоходной трубы и крепят его к потолочному покрытию.

За того как нижняя часть потолка обшита, не грех переходить для дальнейших работ в чердачное размещение.

Нередко в публикациях при банные потолки позволительно встретить рекомендации вначале подшить нижние доски, а таже сверху застилать, по настилу и по балкам, гидропароизоляционную пленку. Поглядим на схему – казалось бы, все безошибочно так же, как и выше. Но в этом месте показана ошибка – она выделена красной стрелкой.

Яко делать не следует!

Если застелить пароизоляции таким образом, из этого следует так, что балки перекрытия не имеют левый защиты от поднимающейся сверху влаги. Один-два того, полностью исключена возможность испарения влаги начинай подъем, в атмосферу, то есть балки не будут заветреваться даже тогда, когда баня не используется. К сожалению, буква ошибка «гуляет» по просторам интернета, тиражируется, а в результате профессионал, применивший такую схему, обрекает конструкцию потолка нате недолговечность.

Та же ошибка — возьми фотографии

Доски лицевой подшивки потолка в любом случае будут контактировать с плот, но их несложно поменять по мере износа. А чисто балки выполняют несущую роль, и если в них пойдет слушание гниения или образования грибка, то долговечность конструкции будет под большим вопросом, а ремонтные работы «влетят в копеечку».

Балки должны оказыва открытыми сверху – тогда при правильной организации утепления лишняя спиртное будет попросту испаряться в атмосферу.

Балки перекрытия пароизоляцией запираться сверху не должны

В качестве утеплителя потолка бани дупелину часто используют минеральную вату – она безопасна с точки зрения возгорания, безвредна исполнение) человека (если использовать каменную вату. Стекловата возможно ли шлаковата в банях нежелательны). Маты утеплителя расстилаются в лоне балками перекрытия, так, чтобы входили максимально битком, не оставляя зазоров.

Широко применяемый в строительной практике пенополистирол с целью утепления банного потолка использовать все но не следует. Во-первых, материал малограмотный рассчитан на высокие температуры, и при сильном нагреве может распаяться, «поплыть». Во-вторых, немало вопросов к пенопласту и по мнению экологичности – со временем неизбежно его дезинтеграция с выделением токсичных веществ. И в-третьих, пенополистирол ни под каким видом нельзя отнести к разряду негорючих материалов, а для того бани это крайне важно.

Вполне применим интересах утепления потолка и керамзит

Часто для утепления потолка используют керамзитовую засыпку посреди балками перекрытия, толщиной порядка 100 ÷150 мм. Отсадка неплохой, но только в случае использовании высококачественного керамзита, в такой мере как можно найти весьма критичные отзывы ото людей, которые применяли недорогой материал, и маловыгодный в восторге от полученных результатов.

Не теряют популярности и старые «дедовские» способы утепления потолка бани. (на)столь(ко), обычно при строительстве сруба остается что песку морского стружек и опилок. А это — очень первостатейный утеплительный материал.  Их в обычных условиях засыпают в место между балками в сухом виде, но во (избежание бани лучше сделать плотный влажный угол с применением цемента или глины. Можно разобрать по косточкам на примере:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Высота снизу полностью подшит вагонкой. Между ней и баками перекрытия настелен соответствующий годропароизоляционный слой.
	Установлен методический короб, и в данном случае уже смонтирована дымоходная труба.
	Этот а короб – вид с чердака, с засыпанным керамзитом, выполняющим ролька термоизоляционной «подушки».
	Предполагается засыпка влажного раствора, благодаря) (этого ячейки между балками перекрытия необходимо дополнение) закрыть кусками плёночной гидропароизоляции. Снизу них разрешено дополнительно проложить проолифленный картон. Сами балки подле этом остаются сверху открытыми.
	Наверняка, в покрытии поглощать щели – например, в местах прохождения кабелей река иных коммуникаций. Кроме того, зазоры могут существовать в узлах сопряжений балок.
	В первую очередь (бог) велел с помощью монтажной пены заделать все щели и зазоры, перекрыв возможные мостики холода.
	В (настоящее можно готовить утеплительный состав. Для сего на два ведра сухих опилок добавляется ориентировочно одного ковшика (1,5 дм³) сухого цемента.
	Доливается необходимое контингент воды. С этим нужно быть очень осторожным – отверстие не должен получиться жидким. Необходимая консистенция – полусухая, си, чтобы при сжатии в кулаке образовывался обжимок, но без выделения воды.
	Производится вовлечение смеси – это удобнее всего будет выкинуть с помощью строительного миксера. При больших объемах можно задействовать и бетономешалку, подавая потому готовую смесь наверх.
	Готовый состав высыпается посредь балок перекрытия.
	Распределять его можно с через мастерка – ровным слоем одинаковой толщины. Утрамбовывать раствор не нужно.
	Обычно слой доводят давно верхнего обреза балок – получается примерно 100 ÷ 150 мм, что же будет достаточно для качественного утепления бани. Периодически работу проводят послойно, постепенно доводя толщину утепления накануне нужного уровня, давая уложенным слоям схлестнуться и просохнуть.

Вместо опилок иногда используют рубленую солому, да, в этом случае лучше использовать глиняный отверстие.

Какой бы утеплитель ни использовался, по прошествии времени его укладки рекомендовано по балкам перекрытия зафиксировать паропропускающую диффузную мембрану. Свойства этого материала таковы, что же влага сверху попасть в утеплитель не может, а водяные испарения свободно выходят. Такая естественная вентиляция предотвращает фабрикация конденсата и снижение утеплительных свойств.

Действие диффузной мембраны — длинноты задерживается, а пар проходит

После того, подобно ((тому) как) мембрана настелена и закреплена скобами к балкам, позволено переходить к настилу досок чердачного пола, разве что он планировался. Обычно при подшивных типах потолка чердачные полы вечно делают полноценными, помещением можно пользоваться, а материал получит защиту от механических повреждений.

Видео: интересная методика утепления потолка в бане

Банный верхушка настильного типа

Такой тип потолка несравнимо проще в монтаже, требует гораздо меньшего количества пиломатериалов. Во всяком случае и применить его можно далеко не испокон (веку.

Настильный потолок — на миниатюрном макете бани

Двухнастильный. Ant. крутой потолок будет уместен лишь для помещений небольшого размера – 2, самое (большее 2,5 метра. При этом доски чтобы настила должны иметь толщину порядка 50 мм. Равно как правило, использование чердака как полезной площади в подобных случаях неважный (=маловажный) рассматривается – пол не будет иметь необходимой прочности. Только зато существенно облегчается и процесс утепления – не спросясь термоизоляционный материал не требует дополнительной защиты свыше.

Примерная схема настильного потолка приведена сверху рисунке:

Схема настильного потолка

1 – стены. Длина между капитальными стенами – не более 2500 мм (дыхалка перегородки не учитываются).

2 – доски настила, которые крепятся гвоздями другими словами саморезами непосредственно на стеновой брус. Грузность доски – не менее 50 мм, размах ее захода на стену такая а – 50 мм. Хорошо для этих целей подойдет качественная строганая табель, которую можно уложить плотно одну к остальной, без зазоров.

3 – слой парогидроизоляции – ничем безлюдный (=малолюдный) отличается от упомянутого выше.

4 – утеплительный фурнитура. Может применяться практически любой. Однако, коль скоро будет использоваться насыпной, то потребуется паки (и паки) сделать перегородки из бруска (поз. 5, показаны пунктиром, вроде необязательный элемент), чтобы засыпка все но имела необходимую равномерную толщину.

Кстати, на каждом слове в качестве термоизоляции в этом случае используют самодельные маты, сшитые с водонепроницаемой пленки, и заполненные доступным утеплительным материалом. Примем, это могут быть отходы синтепона, сухая хвоя и т.п.

Неизвестно зачем как движения по чердаку не ожидается, делать настил поверх утеплительного слоя на волос) необязательно.

Часто утеплитель оставляют даже неважный (=маловажный) укрытым сверху

Под цифрой 6 показа энтобласт паропроницаемой диффузной мембраны. В данном случае сие тоже не является обязательным. Если механизм крыши выполнена по всем правилам, ведь такая мембрана уже используется под кровельным материалом, и либеральный парообмен будет обеспечен. Надёжное кровельное устилка должно полностью исключить прямое попадание воды, а что-то около как чердак не используется в хозяйственных не то — не то бытовых целях, то и случайный разлив воды смертельно маловероятен. Так что на этом дозволено солидно сэкономить.

Аккуратная поверхность настильного потолка

Доски настильного потолка только и знает сразу играют роль чистового покрытия. Если нет есть необходимость, например, при отделке парилки, пририсовать термоизоляции, то можно поступить так но, как и в случае с подшивным потолком – набить перпендикулярно контррейки, которые подожмут к поверхности фольгированный информация, а потом уложить натуральную вагонку.

Видео: (наглядный) монтажа настильного потолка

Потолок панельного будто

Конструкция такого потолка в какой-то мере сочетает особенности настильной и подшивной схемы. Потолочная псевдосфера собирается на земле, здесь же может свершаться и процесс утепления и гидроизоляции, а затем готовые панели поднимаются получи и распишись высоту и монтируется на верхнем венце стен.

В чем дело? обычно из себя представляют такие панели? Сие сколоченные щиты, основу для которых представляют двойка бруса, расположенных параллельно на расстоянии 500 мм Вотан от другого. Сечение бруса зависит с длины пролета, но обычно принимают его равным 50 × 100 мм – сие позволяет достичь высокой прочности потолочной конструкции – симпатия вполне послужит полом для чердака аль мансарды. И, вместе с тем, 100 мм – достаточная слой для полноценного утепления.

Брусья выкладывают соответствующе на ровном устойчивом основании на расстоянии 500 мм числом внешним сторонам, выравнивают края. Затем нате них набивают отрезки доски толщиной ориентировочно 25 ÷ 30 мм, длиной 600 мм. Просвет доски значения не имеет – используют, вроде правило, остатки пиломатериалов, что, кстати, позволяет авторитетно сэкономит на таком потолке. Каждая пластин(к)а крепится к брусу двумя гвоздями, чтобы обеспечивалась кататония конструкции. Доски размещают таким образом, затем) чтоб(ы) они одинаково выступали по бокам щита бери 50 мм.

Начало сборки

После того равно как панель сколочена, ее переворачивают брусьями на-гора. С помощью скоб степплера на внутренней ее поверхности крепится гидропароизоляционная целлофан (показана стрелкой). Обратите внимание, что наивысший расцвет брусьев остается открытым.

Внутри панель простилается гидропароизоляцией

Ежели рабочих рук достаточно, или же лопать грузоподъемные приспособления, которые помогут поднять панелька на высоту, то можно тут а, на земле, сразу провести и утепление панели (когда, конечно, речь идет о рулонах или матах термоизоляционного материала). В частности, не слишком утяжелит панели укладка минеральной ваты – зато безвыгодный будет необходимости проводить эти работы получи чердаке.

Маты утеплителя укладываются плотно в расстояние между брусьями, застеленный мембраной. Для того, с намерением получившаяся конструкция обрела дополнительную жёсткость, необходимую к подъема ее на высоту, ставят 2 ÷3  косые временные перемычки с досок.

Панель с утеплителем готова

1 – маты (блоки) утеплительного материала – минваты.

2 – временные «косые» перемычки для того подъема панелей на стены.

Панели поднимаются к месту установи. Сие может быть верхняя плоскость венца, неужто же выбранный специально под панельную конструкцию горизонтальный поочередный паз на нем. Другой вариант – к стенам по мнению периметру крепится брус толщиной не не в такой мере 50 мм, который станет «полкой» на установки готовых панелей.

В любом случае, окраина укладки панелей нуждается в утеплительном уплотнении. Как всегда для этих целей используют джутовую войлочную ленту – симпатия отлично перекроет щели между стеной и панелями.

Панели укладывают грудь в грудь одна к другой, убирают временные перемычки. Посл е стыкования в кругу панелями, исходя их конструкции, остается место шириной 100 мм. Он оставлен безлюдный (=малолюдный) случайно: его предназначение – утепление стыков.

Дефинитивный монтаж потолочных панелей

1 – стена.

2 – войлочная бронелента, уплотняющее мест соединения стены и панелей.

3 – готовые панели с ранее снятыми временными перемычками.

4 – вырезанная полоса термоизоляционного материала.

5 – доски, фиксирующие панели посередь собой.

В каждый из таких проемов сверху стыке вначале по дну и стенкам простилается хана та же гидропароизоляционная пленка. Затем с плит минеральной ваты вырезается широкая этап, которая укладывается в проем с максимальной плотностью (показано широкими зелеными стрелками). Таким образом, мостик холода получи стыке будет надежно закрыт.

Остается ослабить панели между собой. Вначале поверх них расстилается диффузная пневмомембрана, которая крепится к брусьям скобками. Затем укладывается цельная подзор толзиной не менее 30 мм – но желательно длиной по всей длине помещения, так есть суммарно она должна разом скрепить кончено установленные панели. Она прибивается (прикручивается) к в одни руки бруску. Такую же доску сразу размещают и возьми противоположной стороне панельного потолка. Затем (бог) велел обшивать получившуюся поверхность короткой доской, длиной 600 мм – приближенно будет формироваться чердачный пол. При этом безлюдный (=малолюдный) забывают, что связывающие панели длинные доски должны проходить не только вдоль противоположных стен, да и между ними, с шагом не более 1000 мм.

Исподнизу потолок можно обшить вагонкой, применяя до настоящего времени ту же технологию, о которой уже говорилось сверх.

Достоинства такой методики монтажа потолка:

К недостаткам можно отнести:

Так, были рассмотрены основные разновидности деревянных потолков в (видах бани, даны технологические рекомендации по их монтажу. Должно внимательно изучить все достоинства и недостатки каждой изо систем, чтобы оценить возможности ее установки употребительно к конкретным условиям имеющейся бани, взвесить приманка возможности, как с точки зрения необходимых строительных навыков, в среднем и с позиций материальных затрат. Ошибаться в таких вопросах возбраняется – некачественного исполненный потолок обязательно негативно скажется сверху комфортности банных процедур, а его переделка – необыкновенно сложное и затратное мероприятие.

Источник