Популярно о квартирной электропроводке

Электропроводка в квартире начинается с электросчётчика. Его назначение известно всем. За электросчётчиком следуют автоматы. Они автоматически отключают электричество в результате коротких замыканий и перегрузки в электросети. От каждого автомата в квартиру тянется кабель, на который уже и “вешаются ” все розетки, выключатели и люстры.

Перегрузка в каждой ветке кабеля возникает в случае, если Вы включаете приборы, мощность которых больше, чем та, на которую рассчитана Ваша ветка кабеля с автоматом. Приобретая электроприборы, всегда читайте в описании, какую мощность они потребляют. Чтобы определить, на какую мощность рассчитана Ваша проводка, посмотрите, что написано на ваших автоматах.

Цифры в Амперах на каждом автомате соответствуют величине тока, который он способен пропустить. Эта величина тока связана с потребляемой мощностью Ваших приборов. Чтобы прикинуть суммарную допустимую мощность Ваших электроприборов на отдельно взятой ветке кабеля с автоматом, нужно цифру на автомате умножить на 220 (напряжение в сети в вольтах).

Т.е., если на автомате написано 16А, умножьте 16 на 220 и получите допустимую потребляемую мощность в районе 3000 Ватт. Значит, в эту ветку Вы можете безболезненно подключить, скажем, три обогревателя по 1кВатт каждый, ну и может быть ещё, настольную лампу или телевизор (правда, смотря какой, см. паспорт телевизора). Кибернетическая точность расчетов здесь ни к чему, считать нужно с допусками в сторону увеличения надёжности.

Теперь о самих кабелях, которые тянутся от Ваших автоматов. Первое, что нужно иметь ввиду, это то, что нежелательно использовать провода из разных материалов. В частности, медь с алюминием в электропроводке – это мина замедленного действия, т.к. такой контакт катализирует процессы окисления. Поэтому, если Вы решили не менять проводку полностью, а просто добавить пару-тройку розеток, то кабель нужно брать с жилами из того же металла, что уже проложен до Вас.

Если проводка меняется полностью, то надёжнее всего остановиться на кабеле с медными жилами. Если дом отностительно новый, то в нём, скорее всего, есть заземление, тогда и кабель нужно брать трёхжильный. В старых домах бывает, что заземления нет, тогда достаточно двухжильного кабеля.

Но, если смотреть в перспективу, то со временем заземление в старых домах, всё-таки может появиться, и ЖЭКи над этим периодически подумывают. Поэтому, целесообразно протянуть всё же трёхжильные провода, где третья жила будет временно не задействована, чтобы не иметь проблем с переделкой электрики в будущем.

Теперь о диаметре жил в кабеле. Диаметр жил напрямую зависит от предполагаемой нагрузки от Ваших электроприборов. Здесь нужно суммарную мощность приборов в ваттах уже разделить на 220 (напряжение в сети в вольтах) и получить величину силы тока в амперах, т.е. зная диаметр жил кабеля можно определить максимальный ток, который можно через него пропустить.

Площадь сечения жил проводов и кабелей берётся из расчёта 1 мм2 на 10 ампер. Т.е., если сила тока вышла 20 А, то ближайший из существующих сечений проводов составит 2,5 мм2. Очень сильная точность, опять-таки, ни к чему, и нужно брать цифру в сторону увеличения надёжности.

Важно, чтобы диаметр жил в кабеле был соизмерим с количеством ампер, указанных на автомате. Рискованно ставить кабель с сечением жил, скажем, 2,5 мм2 на автомат 32А, потому, как в случае перегрузки провода сгорят до того, как «выбьется» автомат.

Основных вариантов прокладки кабеля имеется два. Первый – тянуть кабель от автомата по периметрам всех помещений одним куском, и затем подключать к нему розетки, выключатели и люстры. Преимущество в том, что не нужно делать распределительных коробок, а ограничиться сверлением дыр в стенках. Во всём остальном – ничего хорошего: расход кабеля больше, надёжность проводки ниже.

Второй вариант-прокладка кабеля по схеме «звезда». В этом случае от автомата тянем кабель до основной распределительной коробки. Это у нас будет так называемая магистраль. От распределительной коробки при помощи пайки или клемм разводим кабеля по помещениям.

Целесообразно делать отдельную магистраль на освещение и выключатели, и отдельную на розетки. Естественно, каждая магистраль подключается к «своему» автомату. Если в квартире имеется электроплитка или аналогичный мощный потребитель, то на такое оборудование лучше протянуть отдельную магистраль с отдельным автоматом, рассчитанным на соответствующий ток.

Расчёты нагрузок и диаметров проводов следует производить согласно приведенной выше методике. К примеру, в большинстве случаев на освещение достаточно кабеля с жилами на 1,5 мм2 и автомат на 16А. Для розеток лучше взять автомат минимум 25А, от него магистраль, скажем, на 4мм2 до распределительной коробки, а от распределительной коробки по помещениям разводить уже кабеля на 2,5 мм2.

Прокладка кабеля в помещениях – процесс достаточно творческий. Главное, чтобы кабель тянулся параллельно архитектурным стыкам, расстояние от розеток до металлических труб было больше 50 см, горизонтальные пути следования кабеля пролегали в пределах 25 см от потолка и в пределах 50 см от пола.

Впрочем, если есть желание соблюсти стандарты, то стоит подробней ознакомиться со строительными нормами, которые легко отыскать в интернете. Ну, а информации, описанной в этой статье вполне достаточно, чтобы, если и не делать проводку самостоятельно, то хотя бы проконтролировать своего подрядчика.

Яков Кузнецов

Советуем почитать: Как правильно выбрать сечение кабеля для электропроводки