Ленточный фундамент для бани

От теории к практике׃ правила закладки ленточного банного фундамента

Планируете строить баню из кирпича или блоков? По строительным меркам – это тяжелое сооружение, нуждающееся в усиленной «стыковке» с землей. Чаще всего для этих целей идеально подходит ленточный фундамент, который является самой доступной «подошвой» для массивных малоэтажных строений. Но помните, что надежной и крепкой основой он будет только в том случае, если при закладке учтены и выполнены все без исключения нормы и правила, описанные в СНиП.

Работы нулевого цикла – самый ответственный этап строительства, но, увы, почему-то об этом самоделкины слишком часто «забывают». Казалось бы, куча материала по теме писано-переписано и правила закладки ленточного фундамента для бани можно легко изучить самостоятельно. Осталось лишь строго придерживаться проверенной инструкции, предложенной «светлыми головами». Так нет, слишком велико искушение сэкономить, ведь работы нулевого цикла обходятся в треть бюджета всего строительства.

И что в итоге? Когда экономия «вылазит боком», и построенное сооружение рассыпается на глазах – исправить что-либо будет практически невозможно (или слишком дорого!).

Давайте вместе разберемся во всех нюансах обустройства ленточного фундамента для бани, чтобы она беспроблемно послужила не только вам, но и вашим внукам.

Что собой представляет ленточный фундамент?

Ленточный фундамент – это бетонные «ленты», подпирающие все несущие стены вашей будущей бани. Глубина их залегания зависит от результатов геологической разведки участка, а вот высота над уровнем земли – от пожеланий хозяина будущей парильни (но не ниже 15-20 см).

Есть два главных фактора, влияющие на выбор ленточного типа «подошвы» для капитальной бани׃

Ленточный фундамент под несущими частями бани суммирует, пропорционально распределяет и уводит в землю все возникающие нагрузки в конструкции. Наземная часть «подошвы», называемая цоколем, берет активное участие в защите сооружения от негативного влияния влаги, осадков и грязи, создавая вокруг него непреодолимый барьер от вражеских «сил». Подземная часть основания, помимо своей прямой обязанности, может служить стенами для подвала здания.

Ленточный фундамент не зря считается самой популярной «подошвой» при малоэтажном строительстве. Это золотая «серединка» между дешевой столбчатой и дорогой плитной основами, дающая шанс солидно сэкономить ваш «банный» бюджет.

Способы строительства ленточного фундамента

Построить ленточный фундамент можно несколькими способами. Некоторые из них предполагают помощь специальной строительной техники, другие – вполне под силу выполнить самостоятельно.

Перечислим все существующие на сегодняшний день технологии выполнения работ׃

Таким способом основу строят только из полнотелого красного кирпича, который менее восприимчив к влаге, нежели его силикатный «родственник». Главными заботами застройщика при этом способе обустройства ленточного фундамента будут многочисленные швы кладки, требующие особенно тщательной гидроизоляции.

Кирпичный фундамент отлично ведет себя в сухом грунте, где для его закладки достаточно установить хорошо утрамбованную щебневую «подушку», а вот в пучинистой почве для дополнительной стабильности «подошвы» необходима более крепкая бетонная подложка, усиленная арматурным прутом.

Для формирования фундаментных «лент» используют готовые железобетонные блоки разного калибра. Фундамент из массивных ЖБИ – самая быстрая «подошва» для бани, которую можно возвести за 2-3 дня, но так как к процессу привлекается грузоподъемная техника, то обойдется этот вариант дороже всех представленных здесь способов.

Самоделкины в работе используют мелкие железобетонные блоки 20х20х40 см, соизмеримые по весу с человеческими возможностями. Строят фундамент из маленьких «кирпичиков» по всем правилам классической кладки.

Такой способ пришел на смену трудоемкому каменному фундаменту, состоящему из булыжников, подогнанных друг к другу вручную. Для строительства бутобетонной подошвы используют речной камень, отшлифованный водой до формы плоского блина, и стандартный цементно-песчаный раствор. Булыжники погружаются в смесь бетона по особой технологии: каждый камешек как бы «плавает» в растворе и не касается своего «соседа».

Для самоделкиных такой способ выгоден тем, что снимает с них весь «груз» расчета, вязки и укладки арматурной сетки, что не всегда под силу новичкам в строительстве.

Новейшие технологии стали активно внедряться во все этапы строительства. Несъемная опалубка представляет собой два листа пенополистирола, соединенных между собой штифтами. В середину заготовки заливают бетон – в итоге получается монолитный фундамент (готовые блоки арматуры укладываются в середину блоков в процессе работы), тщательно утепленный с двух сторон.

Пока самоделкины «не прощупали» этот способ на практике, поэтому практически не используют его в своем «творчестве», тем не менее несъемная опалубка позволяет «убить двух зайцев» одновременно.

Это самый дешевый и доступный ленточный фундамент для бани. В строительстве цельная железобетонная «подошва» считается идеальным вариантом для капитального здания. В ней отсутствуют швы, что само собой усиливает технические характеристики основы.

Все работы по обустройству фундамента для бани можно выполнить самостоятельно, хотя не помешает бригада из 2-3 добровольных помощников. В работе требуется своевременная подача раствора, желательно залить «подошву» в один заход, дабы избежать стыковочных швов «слойки», значительно ослабляющих ее выходную прочность.

Последний способ мы и рассмотрим подробнее. Прежде чем перейти непосредственно к описанию технологии выполнения фундаментных работ, остановимся на таком важном вопросе, как проектирование и расчет банной монолитной «подошвы».

Как не ошибиться в расчете ленточного фундамента для бани?

Линейные параметры и металлическая «начинка» фундамента в идеале определяются согласно строгим предварительным расчетам архитектора. Народный метод «на глаз» чреват горькими последствиями, ведь от крепости и надежности основы зависит «долголетие» вашей капитальной бани.

Все расчетные формулы, используемые в работе специалистом, собраны в пособии для архитекторов («Основания и фундаменты сооружений»). Простому человеку разобраться в этих технических дебрях непросто, но тем не менее разумный подход к строительству обязывает познать эту непростую науку. Мы подготовили для вас доступную «расшифровку» расчетной части ленточного фундамента, с помощью которой вы будете защищены от типичных ошибок самостройщика.

Для того чтобы «подошва» бани была всегда «здоровой», вам необходимо׃

1. Провести геологическую разведку участка
2. Определить приблизительный вес всего сооружения

Узнав всю подноготную вашего участка, вы будете владеть данными, необходимыми для определения геометрической формы и линейных размеров фундамента (глубины, ширины и высоты). Специалист узнает о скрытом «характере» стройплощадки посредством бурения нескольких скважин (не менее 8-ми) и взятия почвенных проб на анализ. В ходе работы также будет точно определен уровень водоносного слоя и его сезонные колебания. И главное, чего нельзя угадать с помощью народных методов (веточек, магнитов и прочей экстрасенсорики) – перепады грунтовых вод под вашим участком. То, что рядом у соседа всегда сухой подвал, не означает, что это «счастье» ждет и вас. Водоносный уровень может существенно колебаться, поэтому его и вымеряют через каждые 2 метра. Параллельно определяется глубина промерзания почвы.

Теперь поговорим об анализах грунта, извлекаемого из пробных скважин. Специалист полностью расшифрует «родословную» взятой земли, определив ее׃ однородность, пластичность, рыхлость, сжимаемость, размываемость и растворимость, водные характеристики (насыщенность, поглощение, удерживание). Все эти свойства вырисовывают окончательную геометрическую форму будущего ленточного фундамента, способного спокойно выдержать подземные «бури» в межсезонье.

В итоге анализ грунта и определение точного расположения подземных вод даст ответ, на какую глубину придется опустить «основу» вашей бани. Каждый застройщик мечтает о «золотом» фундаменте. Так величают мелкозаглубленную «подошву», уходящую в грунт всего на 40-70 см. Это любимый вариант для строителей, отличающийся предельной дешевизной обустройства и легкостью исполнения. Но повезет с таким фундаментом лишь тем, у кого на участке׃ однородный твердый (скала или конгломерат) или песчаный грунт, где между уровнем промерзания почвы и водоносным слоем, расположенным ниже, сохраняется «красная зона» в 50 см. В остальных, менее благоприятных условиях, ленточный фундамент должен опуститься до отметки 1,50-1,80 см (для средней полосы нашей страны), то есть ниже линии замерзания грунта.

Геологическая разведка участка при строительстве бани – не желательный, а необходимый шаг для обустройства действительно надежного и крепкого ленточного фундамента.

В среднем услуги специалиста обойдутся от 80$, но поверьте, фундаментные проблемы в будущем нанесут колоссальный «удар» по вашему кошельку.

Теперь расскажем вам, как правильно определить вес вашей будущей бани. Существуют специальные расчетные таблицы, где можно определить массу каждого элемента будущей конструкции (крыши, стен, перекрытий и т.п.) Здесь вы найдете данные по сооружениям, построенным из самых ходовых стройматериалов׃ кирпича, дерева, блоков и т.п. К общему весу здания следует добавить приблизительный груз обстановки бани. Если печь в ней кирпичная, то в общую массу она не попадает из-за наличия собственного фундамента, если же каменка металлическая, то ее килограммы отправляются в общую «копилку».

Зная все перечисленные выше данные, вы сможете определить необходимую площадь банной «подошвы» по формуле׃

Площадь фундамента = Нагрузка на фундамент ÷ сопротивление грунта

Следующий шаг в расчете – разработка схемы армирования ленточного фундамента бани. Сам застывший раствор бетона является довольно крепкой основой, но под действием мощных грунтовых и весовых нагрузок даже такой камень постепенно разрушится, а вот внутренний металлический каркас равномерно распределит и погасит возникшие напряжения в системе.

Выполняется разгрузка таким образом: вертикальные прутья «тушат» силы, прогибающие и сдавливающие фундамент, а горизонтальные – противодействуют грунтовым «войнам» (давлению почвы во время пучения и промерзания). Так как силы, атакующие «подошву» сверху, значительно мощнее, то вертикальная арматура в несколько раз толще горизонтальной.

Связка в системе выполняется по таким правилам:

Как легче рассчитать необходимую толщину арматуры для ленточного фундамента бани? Наш совет: используйте программные считалки, которые легко можно найти в интернете: если подставить туда все необходимые данные, вы точно определите достаточный в вашем случае диаметр прутьев и густоту сетки.

Подбираем оптимальный «рецепт» бетонного раствора для фундамента

Ваш фундамент бани «ожил» на бумаге? Хорошо, осталось рассчитать состав рабочего раствора для его заливки.

Итак, бетонная смесь состоит из таких компонентов: цемент, песок, щебень, вода. Желательно уметь определять их качество до приготовления раствора, что застрахует вас от возможных сбоев в работе.

Цемент – главная составляющая бетона, поэтому от его качества зависит многое; выбирая этот стройматериал, всегда проверяйте срок годности. Подуставший товар теряет активность, что негативно отобразится на качественных характеристиках готового раствора.

Как проверить активность цемента (способность к сцеплению частиц)? Из него делают «пирожки», добавив в смесь воды до образования «теста». Если «изделия» легко лепятся, то порошок пригоден к работе и не потерял свой «запал».

Песок для приготовления бетона должен не содержать грязи, глины и пыли. Найти такой идеал нелегко, но, по крайней мере, количество лишнего «довеска» в смеси не должно превышать 5%. В строительстве чаще всего используют зерновой песок крупного или среднего помола. Очень мелкая песчаная «пыль» к работе непригодна.

Щебень, который добавляется в раствор, представляет собой мелкие осколки горных пород камня. Размер крупинок колеблется в рамках 3-70 мм. Какой из них выбрать? Обычно калибр самых крупных «зерен» подгоняют под окошко арматурной сетки: камешки должны свободно проходить сквозь металлический каркас и не застревать в его сотах. Для приготовления бетона не используют один тип щебня, а целых три: крупный, средний и мелкий – причем мелочи в общей массе должно быть не менее 1/3 части.

С водой еще проще. Подойдет любая жидкость (питьевая или промышленная), не загрязненная кислотами, сахарами, жирами и маслами.

Обычно крепость готового раствора проверяют металлическим конусом весом в 300 г. Если он погружается в смесь на 6-12 см, то у вас получился среднепластичный бетон, если груз уходит в смесь на 13-15 см, то вы «сварили» полулитую (очень пластичную) бетонную «кашку».

Самоделкины обычно используют универсальный проверенный «рецепт» бетона, где соотношение компонентов цемента, песка, щебня составляет 1 к 3 к 5. Вода/цемент в смеси – 1/2. Марка цемента для фундаментных работ – М300 (М400), в итоге получается марка бетона В15-В25.

Последовательность работ по заливке ленточного фундамента для бани

Участок очищают от всех зарослей и снимают верхний, рыхлый слой земли (10-15 см). Затем выполняется разметка фундамента: на стройплощадке с помощью колышков натягивают веревки, вырисовывающие на земле чертеж будущей «подошвы». Все размеры берутся с припуском (≈ 20 см).

Это один из самых трудоемких этапов строительства фундамента. Придется хорошенько поработать лопатой, во избежание завалов в рыхлом грунте сделайте пологие откосы.

На дно выкопанной траншеи укладывают 10-сантиметровый слой песка и тщательно его утрамбовывают. Рекомендуется несколько раз пролить песочную подложку до полного прекращения ее оседания, затем подсыпать смесь до нужной отметки и еще раз хорошенько утрамбовать. Следующим укладываем щебень в 5 см и вбиваем его в песок.

Дно подготовленной траншеи заливают слоем бетона (5-10 см), который предотвращает заход арматуры на нижние края лент. Он также служит барьером между влажным дном ямы и основой «подошвы», так как перед заливкой «тела» фундамента подложка покроется слоем наплавляемой гидроизоляции.

После полного застывания бетонной подложки на нее устанавливают опалубку. Традиционно ее делают самостоятельно из досок, подпирая стенки откосами через каждые 0,5-1 м. Отличным материалом для фундаментной «формочки» является фанера, позволяющая в кротчайшие сроки перекрыть траншеи большой площади.

На стартовую подложку укладывают первые связанные блоки арматуры, каждый из которых скрепляют между собой. Особое внимание уделяется узлам арматурной сетки (углы, точки соединения бетонных «лент»), где сетка должна быть гуще.

Готовая опалубка хорошенько увлажняется, дабы она не втягивала влагу из раствора. Бетон заливают до уровня 20-25 см и отбивают «тяпкой», избавляющей смесь от пузырьков и пустот. Достигнув расчетной высоты, ленты тщательно выравнивают по уровню. После схватывания раствора фундамент укутывают в брезент и периодически поливают водой.

Готовый ленточный фундамент под баню должен быть в «покое» 28 дней. Только по истечении этого срока можно продолжать строительные работы.

Хотите строить качественно и надежно свою капитальную парильню? Тогда хорошенько изучите все правила закладки ленточного фундамента для бани. Мы подготовили для

Ленточный фундамент для бани своими руками

Ленточный фундамент – самый распространенный вид основания в частном строительстве. Это связано с тем, что ленточный фундамент для бани или дома легко сделать своими руками. Нужно учесть особенности участка, на котором планируется строительство и вес будущего сооружения, произвести разметку и можно приступать к строительству.

Ленточный фундамент для бани можно сделать своими руками

Структура грунта и тип фундамента

В том случае, если грунт на участке предполагаемого строительства несыпучий, грунтовые воды расположены глубоко, а грунт сухой, самый лучший выбор – ленточный фундамент. Если в зимний период грунт промерзает неглубоко и вес строения будет небольшим (из дерева), можно сделать малозаглубленный ленточный фундамент. В остальных случаях для бани подойдет свайный или свайно-ленточный фундамент.

Разметка ленточного фундамента для бани

Участок под баню необходимо подготовить: убрать посторонние предметы и снять верхний слой земли, выровнять площадку. Если нет геодезических приборов, для проверки горизонтальности площадки можно использовать обычный строительный уровень, а лучше гидроуровень — он не даст ошибиться.

Далее нужно разметить площадку. Для этого можно использовать теодолит, или сделать это при помощи веревок и колышков.

Разметка ленточного фундамента под баню своими руками

Начинают разметку с внутреннего контура строения:

Внутренний периметр готов. Далее, параллельно ему, размечают внешний контур фундамента. Его ширина должна быть на 10 см больше ширины будущих стен. Следующий этап – разметка внутренних перегородок. После завершения разметки можно приступать к земельным работам.

Можно размечать фундамент при помощи такого устройства

Совет. Если планируете ставить в бане каменную печь или обкладывать кирпичом железную, вам нужен будет фундамент под печь. И сделать его желательно одновременно с фундаментом для строения.

Траншея под ленточный фундамент

По размеченным линиям выкапывается траншея. Глубина траншеи зависит от глубины промерзания грунта в вашем регионе (есть таблицы) и должна быть больше уровня промерзания на 20 см. Ширина траншеи шире самого фундамента примерно на 20 см (для установки опалубки). Если здание невелико, можно копать вручную, но использование техники ускорит процесс, хоть и приведет к дополнительным затратам.

На дно готовой траншеи укладывается подушка под ленточный фундамент – слой песка и щебня, каждый из которых должен иметь толщину 10-20 см. Песок для уплотнения несколько раз проливаем водой, ждем полного высыхания, поверх него насыпаем щебень или строительный мусор, тщательно его трамбуем и выравниваем.

Совет. Никогда не экономьте на песчаной подушке. Лучше сделать подушку толщиной 200 мм и залить 1000 мм бетона, чем сделать подушку 50 мм и залить 1150 мм бетона.

Опалубка для ленточного фундамента

Чаще всего опалубку делают из обрезной доски, а это не очень дешево. Для экономии можно использовать разобранную конструкцию для устройства обрешетки под кровлю. Если планируете делать мягкую кровлю, то опалубку можно будет сделать и из листового материала (например, из влагостойкой фанеры).

Один из щитов для опалубки

Сбивать щиты можно прямо возле траншей. Высота опалубки должна быть выше уровня земли не менее чем на 30 см. Забивая гвозди, старайтесь чтобы все шляпки были снаружи – так легче будет снимать и разбирать конструкцию. Противоположные щиты скрепляйте распорками (деревянными планками) — это гарантирует при заливке неподвижность конструкции.

Собирать щиты можно возле траншеи

Чтобы во время заливки бетона доски не «повело» и через щели не просачивался раствор, опалубку можно защитить при помощи полиэтиленовой пленки, толя или рубероида закрепленных на внутренней стороне щитов (можно использовать строительный степлер, или небольшие гвозди).

Строительный степлер подойдет для крепления пленки или рубероида

По возможности, все же лучше использовать полиэтиленовую пленку, так как она гарантированно защитит деревянные щиты от намокания.

Опалубку изнутри лучше защитить полиэтиленовой пленкой

Совет. Не забудьте проверить горизонтальность опалубки (можно при помощи строительного уровня).

Армирование опалубки

После застывания бетон становится абсолютно неэластичным, чтобы он мог хорошо переносить воздействие различных природных факторов, необходимо придать ему дополнительную жесткость и прочность при помощи армирования — стальных прутов, связанных по определенным правилам.

Примерная схема расположения арматуры

Удобнее устанавливать арматуру после того, как собрана опалубка. Для этого в дно траншеи в два ряда вбиваются отрезки арматуры. Они должны отстоять от щитов опалубки на 5 см, а высота их, после того, как их вобьют, должна быть на 5 см меньше высоты фундамента. Затем на дно кладутся горизонтальные прутья арматуры. Они привязываются проволокой к вертикальным опорам на высоте 7-10 см от дна траншеи (чтобы было удобнее, можно под арматуру подложить кирпичи – это и будет нужная высота). Верхний пояс армирования должен быть заглублен в будущий фундамент на 6-8 см.

Вот как выглядит армирование фундамента

Совет. Во время эксплуатации фундамента арматура подвергается воздействию агрессивных сред (вода и компоненты бетона). Чтобы продлить срок эксплуатации фундамента, желательно использовать арматуру не менее 12 мм в диаметре, прошедшую антикоррозионную обработку. Соединять отрезки арматуры желательно при помощи проволоки – сварные соединения делают металл хрупким и именно отсюда начинается разрушение.

После того, как армирование будет закончено, остается только предусмотреть технологические отверстия для подвода/отвода воды, света и для вентиляции. Для этого нужно отрезать кусок пластиковой трубы, прикрепить его к арматурной обвязке в нужном месте. Чтобы труба не забилась бетоном, ее можно засыпать песком.

После установки армирования необходимо предусмотреть технологические отверстия

Заливка ленточного фундамента для бани

Если нагрузка на фундамент будет небольшой, зимы не очень холодные и осадков обычно немного, можно использовать для бетона цемент М-400, в других случаях берут М-500. Если заливать фундамент будете в холодное время года (температура ниже +5 о С), необходимо добавить пластификатор, а также принять меры по утеплению бетона.

Раствор для заливки фундамента делают из цемента, песка и щебня. Пропорции в основном такие: 1*3*5 . Это значит, что на 1 часть цемента берут 3 части песка и 5 частей щебня. Щебень используется нескольких фракций, обычно средней (60-70%) и мелкой. Для улучшения пластичности раствора, в него добавляют пластификаторы. В частном домостроении для повышения прочности используют жидкое стекло, а для лучшей пластичности самый распространенный — жидкое мыло (200 мл на один замес в бетономешалке) или моющее для посуды (пропорции те же).

Использование гравмассы позволяет получить очень прочный бетон

Первый вариант раствора гарантирует высокую прочность, но очень быстро застывает, что неудобно при нехватке рабочих рук (если бетон успеет схватиться, а на него выльют очередную порцию, нарушится монолитность, а, значит, снизится прочность). Второй вариант бетонной смеси застывает медленно, но прочность имеет ниже (хотя для любой бани ее хватит с головой).

Заливка ленточного фундамента

Все составляющие бетонного раствора перемешиваются в сухом виде, затем добавляется вода (соотношение 0,5 к объему цемента) и все снова хорошо перемешивается. Готовый раствор заливают в опалубку. Во избежание образования «мостиков холода», заливку фундамента желательно делать за один раз. Если это невозможно, слои бетона не должны быть меньше 20 см.

Совет. Лить раствор нужно с высоты не более 0,5 м, в противном случае бетон может расслоиться, что плохо скажется на прочности конструкции.

После того, как весь раствор вылит и выровнен необходимо, чтобы из раствора вышел воздух. Для этого можно бетон проткнуть в нескольких местах и постучать по опалубке, но эффективнее использовать строительный вибратор.

Через три дня опалубку можно снимать (некоторые не советуют снимать опалубку раньше, чем через неделю), но до полного затвердения раствора должно пройти не менее 3-х недель. Если погода жаркая, фундамент нужно периодически (два-три раза в день) поливать водой, если наоборот слишком влажно, нужно его укрыть толем или полиэтиленовой пленкой. Только по истечении трех недель можно приступать к возведению стен.

После того, как фундамент просох, нужно сделать его гидроизоляцию, а затем начинать возводить стены.

Как сделать ленточный фундамент под баню. Этапы строительства, особенности разметки, устройства опалубки, армирование и заливка бетона.

Возведение ленточного фундамента для бани

Ленточный фундамент для бани – достаточно частое явление в частном строительстве. Технология формирования подобного относительно проста, и потому нанимать бригаду профессиональных строителей необязательно. Фундамент подобного типа является отличным выбором для построек, обладающих тяжелым фасадом. Также подобный позволит построить подвальное помещение, которое будет защищено от сырости.

Ленточный не только отлично подходит для использования его на сложных грунтах, но и позволяет на строительство фундамента снизить финансовые затраты к минимуму.

Основным материалом является железобетон, заливается он под всем периметром дома, а также под все несущие стены.

Общая информация

Ленточный фундамент отлично показал себя при использовании его на сложных грунтах. Ширина и глубина траншей зависят не только от грунта, но и от массы будущего строения. Если грунт устойчив, а строение обладает сравнительно небольшой массой, то сам фундамент не требует рытья глубоких траншей, что позволяет впоследствии сэкономить на материалах. Подобный тип отличается не только экономией строительных материалов, поэтому и финансовые затраты сводятся к минимуму, но и высокой скоростью формирования. Создать подобный своими руками не составит особого труда. Наиболее подходящим данный фундамент является для небольших построек, как уже было сказано, например, для гаражей, хозпостроек или бани.

Возведение

Ленточный фундамент при строительстве бани является отличным выбором, и, на первый взгляд, все достаточно просто. Но несмотря на всю свою простоту, даже баня требует плана постройки. Именно разработка данного проекта даст информацию о том, какой глубины должна быть траншея и какова будет его толщина, исходя из массы постройки. Составлением проекта должен заняться специалист. Если во время строительства помощь профессионала не обязательна, а мелкие ошибки и недочеты практически не скажутся на будущем строении, то составление проекта, определение необходимого количества строительных материалов, толщина стенок и глубина траншеи должны производиться без ошибок, которые будут неизбежны при работе новичка в данной области.

Бытовые и строительные инструменты, необходимые во время работы, а также необходимые строительные материалы

1. Песок.
2. Арматура диаметром от десяти до шестнадцати миллиметров.
3. Цемент марки М400 или М500.
4. Вязальная проволока или сварочный аппарат.
5. Рулонный гидроизоляционный материал (пергамин или рубероид).

Инструменты

1. Инструменты для вязки проволоки (пассатижи, специальные крюки или пистолет).
2. Веревка.
3. Лопата.
4. Отбойник, если грунт слишком жесткий, для использования одной лишь лопаты.
5. Гибкий шланг.
6. Доски.
7. Бетонный вибратор.
8. Битумная мастика.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент подходит для строительства в тех местах, где из-за умеренных климатических условий грунт имеет небольшую глубину промерзания.

Шаг первый. Первым делом осуществляется разметка для траншей. Сделать это можно при помощи веревки и колышков, на роль которых подойдут практически любые подручные средства. Для того чтобы конструкция была более устойчива, толщина должна превышать толщину стен строения как минимум на десять сантиметров. При этом минимальная толщина стен строения не должна быть менее сорока сантиметров.

Теперь можно приступить к рытью траншей. Траншеи для подобного рода фундаментов делятся на два типа: заглубленные и мелкозаглубленные. Дно заглубленной траншеи находится на расстоянии шестидесяти-восьмидесяти сантиметров от поверхности земли. Дно мелкозаглубленной траншеи располагается на расстоянии сорока-шестидесяти сантиметров от поверхности земли. При этом выбор вида траншеи, заглубленной или мелкозаглубленной, зависит не только от массы будущей постройки, но и от степени промерзания грунта. Подошва должна быть помещена на расстоянии двадцати сантиметров в глубину, от линии промерзания грунта.

Толщина подошвы составляет порядка пятнадцати сантиметров. Сформировать ее можно своими руками, не встретив препятствий. После того как песок будет засыпан, его необходимо смочить для более тщательной утрамбовки. Главное – помнить, что песок, во-первых, должен распределяться равномерно, а во-вторых, количество влаги должно быть строго рассчитано. Если влаги будет мало, не получится добиться лучшего эффекта утрамбовки, если много – подошва превратится в жижу, строить на которой будет крайне тяжело, а конструкция получится неустойчивой.

Крепление опалубки при возведении фундамента в котловане и траншее: а — В котловане; б — В траншее; 1 — Доски крепления; 2 — Опорный брус; 3 — Косая распорка; 4 — Распорка; 5 — Опора для распорки; 6 — Грунт; 7 — Клин.

Шаг второй. Гидроизоляционный рулонный материал необходимо закрепить на боковых сторонах траншеи. Необходим он для того, чтобы было проще извлекать доски после завершения работ. Непосредственно опалубка устраивается из досок, толщина которых должна быть порядка пятидесяти миллиметров.

Устанавливаются доски вертикально и обозначают цокольный этаж, высота которого указывается в проекте. Цокольный этаж не может быть менее тридцати сантиметров. Готовая конструкция заполняется арматурой и готовым раствором. Ленточный фундамент является оптимальным выбором по стоимости и качеству для небольших построек. Сделать его своими руками достаточно просто. Далее приведены положения, которые подробно описывают все этапы работы.

Шаг третий. Армирование является наиболее важным этапом в формировании для бани. Влияет армирование на качество будущего фундамента, а именно на устойчивость строения. Диаметр арматуры должен быть 10-16 см. Расчет значения сечения производится во время разработки проекта. Производится армирование двумя поясами, в четыре прута. Продольные прутья должны быть расположены на расстоянии пяти сантиметров от края фундамента снизу и сверху. Расстояние в 25 см должно соблюдаться между поперечными прутами. На пересечении прутья необходимо скрепить между собой. Использовать для этого можно либо сварку, либо вязальную проволоку.

Вязальная проволока будет лучшим вариантом. Во-первых, сварка требует затрата большего количества сил. Во-вторых, конструкция становится более хрупкой из-за воздействия высокой температуры. В-третьих, конструкция становится менее эластичной. Все это в совокупности может стать причиной повреждения конструкции во время заполнения бетоном.

Если выбор пал на вязку, то осуществить ее можно либо своими руками, либо автоматически. Лучшим вариантом будет использование пистолета. Таким образом вязка получится более качественной, займет гораздо меньше времени и потребует меньше сил, нежели вязка, выполненная своими руками.

Шаг четвертый. Наконец, наступила пора заливать фундамент. Осуществляется это бетоном, получить который можно несколькими способами. Например, заказать уже готовый либо сделать своими руками. Для того чтобы изготовить своими руками бетон, необходимо иметь цемент, песок и воду. Смешивается цемент и песок в соотношении 1:3, если используется цемент марки М500, и 1:2, если используется цемент марки М400. Лучше, конечно, использовать цемент марки М500, он обладает более высокими качествами устойчивости.

Для равномерного распределения бетона по траншее необходимо использовать бетонный вибратор. Если данного устройства в наличии нет или его использование невозможно в данный момент, можно произвести укладку бетона своими руками. Сделать это можно, распределяя бетон деревянными трамбовками, одновременно с этим постукивая по опалубке.

Заливать траншею желательно за один раз. Если делать это с временными промежутками, то бетон будет ложиться слоями. Щели между слоями станут отличными карманами для холода, что сделает подобный пол не только некомфортным, но и поспособствует его разрушению.

Заливка траншеи производится при помощи гибкого шланга. Подача бетона осуществляется с помощью насоса. Поднимать шланг на высоту более метра не рекомендуется, так как бетон может расслоиться в процессе застывания.

Шаг пятый. Технология формирования подразумевает наличие гидроизоляционного материала. Начать установку гидроизоляционного материала необходимо после застывания смеси, примерно через 10-12 дней после завершения заливки бетона. К этому времени уже можно демонтировать опалубку. Возникнуть с этим проблем не должно, если использовался гидроизоляционный материал.

После этого вертикальные и горизонтальные стороны фундамента обрабатываются битумной мастикой, которая и является скрепляющим элементом между бетоном и гидроизоляционным материалом, например. рубероидом.

Мастика должна быть нанесена равномерно, а рубероид плотно прилегать к бетону, без воздушных «карманов».

Заключение и рекомендации

На этом работы по формированию для бани своими руками можно считать завершенными. Необходимо оставить конструкцию на просушку, а после этого можно продолжать строительство согласно разработанному проекту.

В качестве советов будет полезна информация о том, что наилучшим временем года для укладки подобного фундамента является конец апреля-конец июня или же начало июля-конец сентября. Но, опять же, погода изменчива и предсказать погодные изменения достаточно сложно. Все зависит от них. Главное – не заниматься строительством подобного фундамента в холодное время года.

Если доски для формирования опалубки не лучшего качества, ту сторону, которая будет направлена в сторону, необходимо отшлифовать до гладкого состояния. Это поможет выполнить работы по формированию ленточного фундамента более качественно.

И главное – помнить, что количество песка, диаметр арматуры, высота цокольного этажа и так далее должны рассчитываться специалистами и указываться в проекте будущего строения. Некачественно выполненные расчеты, отхождение от заданного количества или замеры «на глаз» могут привести к наклону строения, что ведет не только к появлению трещин на фасаде здания, но и несет угрозу безопасности всем людям, находящимся в строении.

Ленточный фундамент для бани является отличным выбором, и, на первый взгляд, его изготовление достаточно просто.

Ленточный фундамент для бани: технология строительства

Баня, как и любая долговременная постройка, требует закладки прочного, долговременного и надежного основания — фундамента. Из существующих видов «подошвы» здания (столбчатый, свайный, монолитный, ленточный, плитный, плавающий, винтовой) строительство ленточного фундамента для бани является самым лучшим вариантом по всем качественным, экономическим и технологическим показателям.

Виды ленточного фундамента для бани

Существует несколько типов ленточного фундамента:

1. Кирпичный ленточный фундамент. По своим характеристикам такое основание является технологически сложным, из-за использования многочисленных швов и кладок.

Этапы строительства банного ленточного фундамента

Монолитный ленточный фундамент бывает мелкозаглубленный (глубина его достигает 50 см, применяется для сооружений небольшой площади) и заглубенный (используется при строительстве крупногабаритных конструкций, имеющих тяжелые стены и подземные планировки). Какой именно тип основания вы выберите — будет зависеть от состава почвы и характеристик будущей постройки. Независимо от того, мелкозаглубленный или заглубленный фундамент будет закладываться под основание сооружения, весь процесс работы заключается в выполнении нескольких этапов: предварительные работы (исследование состава грунта, чертежи), подготовка площадки, разметка, подготовка траншеи и засыпка, опалубка, разметка, армирование, бетонные работы.

Исследование грунта для ленточного основания

Предварительная работа заключается в исследовании состава грунта и его типа (от этого будет зависеть конструкция и глубина основания), а также в последующем составлении чертежа, на котором будет нанесен эскиз фундамента, с учетом размеров участка и будущего строения. Несыпучий однородный и сухой грунт идеально подходит для возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента, чего нельзя сказать о пучнистых почвах, для которых характерно сильное промерзание — до 1,5-1,8 м, тут целесообразно применить монтаж заглубленного основания.

Подготовка перед заливкой ленты для бани

Зная размеры будущей конструкции, приступайте к подготовке стройплощадки:

Разметка ленточного основания для бани

Для разметочных работ приготовьте строительный уровень (от 610 руб./ 9,17$), рулетку (250 руб./ 3,76$), колышки, леску или нейлоновую веревку. Отметьте на выбор один их углов, от исходной точки отмеряйте поэтапно каждое расстояние, соответствующее длине стен (плюсуйте по 50 см в обе стороны), устанавливая метки.

Котлован и подушка для ленточного фундамента

Закончив обозначать границы фундамента, по разметке приступайте к рытью траншей. Ширина каналов (как и глубина) под заливку бетона зависит от качества почвы, материала, толщины стен и количества этажей будущего строения. Для мягких пород ширину внешней стены, для последующей установки — опалубки увеличивайте на 20-25 см, для плотной почвы — на 10-15 см.

Опалубка для банного ленточного фундамента

Следующим этапом подготовки для проведения бетонных работ будет установка съемной конструкции — опалубки (каркаса), которая будет задавать форму будущему основанию для бани. Для опалубки под ленточный фундамент выбираются хорошо оструганные доски (от 3500 руб./м3/ 52,62$), плоский шифер (от 240 руб./ 3,61$) или влагостойкая фанера (от 210 руб./ 3,16$).

Армирование ленты для бани

Одним из наиболее важных пунктов дальнейшей работы будет монтирование армирующего каркаса, целью использования которого есть придание пластичности и прочности будущему фундаменту. Выполняйте такую работу следующим образом:

1. На дно траншеи через равные расстояния (примерно 1,5 м) вбейте арматурные прутья (от 30000 руб./т/ 451$), диаметр которых равен 1-1,5 см.

Цементные работы при строительстве ленточного фундамента

Заключительный этап — это заполнение подготовленной опалубки цементным раствором. Для его приготовления используют цемент М400 (от 175 руб./мешок/2,63$), зерновой песок среднего помола (от 99 руб. за 40 кг/1,49$) и воду (2:1:500 мл на каждый кг цемента). Такая смесь обладает быстрым застыванием и высокой прочностью. При добавлении в раствор щебня (от 1900 руб./м3/28,56$) вы получите менее прочную смесь, которая будет иметь более длительный интервал застывания.

Ленточный фундамент для бани — прочная, надежная и несложная по технологии изготовления конструкция. Правильно выполнив все этапы работ по укладке такого основания для вашей бани, вы самостоятельно сможете построить надежное, долговечное здание, которое оздоровит не одно ваше поколение.

Статья ознакомит вас с видами ленточного фундамента и их типовыми особенностями. Вы узнаете, какой именно тип ленточного основания целесообразнее применять при закладке бани, и поймете суть

Как сделать ленточный фундамент для бани своими руками

Самая простая баня в виде одноэтажной постройки с парилкой, предбанником и крохотной раздевалкой потребует территорию до 25м 2 на своем участке. Неважно, из чего сделать стены и как построить крышу бани, если у вас нет желания каждый год бороться с трещинами в стенах парилки и латать облицовку, обязательно сделайте фундамент. Уложить ленточный минифундамент для бани требует немало времени, сил и денег. Лучше сделать сразу ленточный фундамент для бани своими руками, это гарантирует качество. Все равно это будет дешевле, чем переделывать готовую баню, или разбирать уже почти построенный, но треснувший корпус бани и начинать небольшое строительство с проблемы – как залить ленточный фундамент под баню.

Когда нужен ленточный фундамент бани

Даже полноценная коробка бани, толщиною в кирпич, не в состоянии противостоять нагрузкам и напряжениям в конструкции, возникающим при просадке и деформации грунта под весом кладки. Если не сделать ленточную основу, даже клинкерный кирпич и бутовая кладка в стенах бани лопаются и дают трещины. На вес конструкции бани влияет также форма здания, размеры коробки стен и размеры крыши. Чем больше площадь основы, тем больше бруса и бревна нужно, чтобы сделать каркас крыши и потолочное перекрытие, тем больше давление основания на почву.

Можно сделать стены бани из бруса или бревна, но и в этом случае при нарушении несущей способности грунта деревянные срубы могут давать крен и осадку, способные сломать внутренние переборки бани и стропила крыши. Бревенчатые постройки можно поставить на трубчатые сваи, на которых делать ленту каркаса фундамента из бруса. Такой вариант фундамента позволяет выровнять нагрузку и сделать стены бани из бревна.

Какую глубину и ширину фундаментной ленты нужно заливать, определяется характером грунта под будущее строительство бани:

Каждую из свай необходимо «привязывать» к стенам бани укладкой в основании балок из бруса. Кроме того, такой вариант дополнительного фундамента в бане можно использовать в качестве основы из бруса для тяжелых чугунных печей с кирпичной обкладкой.

На плотных каменистых почвах можно рассчитывать на мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани. Обычно это выходы каменистой фракции мергеля, доломита или массивы тяжелой монолитной породы. В таких случаях траншея под фундаментной лентой получается мелкой – в 30-40см глубиной. Спрессованное каменистое основание играет роль плиты фундамента. В этих случаях ленточный фундамент нужен, чтобы привязать здание к каменистой основе.

Ленточный фундамент под баню 6х4 своими руками

Прежде чем начинать рыть траншеи под ленточный фундамент, будет правильным выполнить точную привязку чертежа бани на местности. При размере стен 6х4 ширина траншеи будет на 10 см на сторону шире расчетной толщины кладки плюс 5см для технологических нужд установки опалубки. Итого, для бани с толщиной стен в 20 см ширина траншеи составит 45 см. Соответственно, разметочный шнур нужно натянуть на кольях по периметру 6,5х4,5 м.

Если в бане предусматривается кладка кирпичной печи, в этом случае необходимо сделать полноценный фундамент под печь и капитальную стену из кирпича, к которой и будет пристроена каменка и дымоход. Траншея и опалубка под внутренний ленточный фундамент выполняется так же, как и основной периметр бани. Фундамент под печь выполняется отдельной плитой, и с фундаментной лентой капитальных стен не связывается.

Для ленточного фундамента рекомендуется использовать обычный цемент 400-й марки с небольшим добавлением в бетон пластификатора из ПАВ или жидкого мыла. На одну часть цемента используют три меры карьерного песка и три-пять частей щебенки. Очень хорошим наполнителем для фундамента считается морская и речная галька, замоченная перед укладкой в основание фундамента на 20-30 минут в мыльном растворе.

Как правильно залить ленточный фундамент

Подготовка к бетонированию выполняется в два этапа. Для фундамента на глубину замерзания порядок заливки немного отличается от мелкозаглубленного варианта. Самые прочные варианты ленточного фундамента выполняют в следующей последовательности:

1. Вначале на дно траншеи укладывается слой щебенки фракции 15-20 мм, слоем в 60-70 мм, и несколько раз проходят трамбовкой. Далее, настилают ткань из геотекстиля и отсыпают слоем песка в 70-100 мм толщиной;

Заливка бетона осуществляется слоями по мере поступления бетона от помощников. Первый слой в 15-20 см и последний слой бетона рекомендуется выравнивать лопаткой и обрабатывать электрической трамбовкой.

Если бетонного раствора недостаточно, заливку можно сделать в несколько этапов или слоев. Каждый новый слой должен иметь толщину не менее 25 см. В этом случае в каждом слое рекомендуется сделать усиление стеклопластиковой арматурой в виде сетки-перевязки. Подобный каркас из 4-6 арматур рекомендуется обязательно сделать для мелких ленточных фундаментов с глубиной заделки 40-45 см.

После заливки опалубку с бетоном накрывают влажной тканью и полиэтиленовой пленкой. В летний период, на открытом солнце, залитый бетон нужно периодически обрызгивать водой для предупреждения перегрева отливки.

Доводка ленточного фундамента

Опалубку с ленточного фундамента нужно снимать через двое суток. Пока бетонная поверхность не набрала даже предварительной прочности, необходимо сделать подрезку и выравнивание поверхности фундаментной ленты по горизонту.

На отлитом ленточном фундаменте необходимо сделать гидроизоляцию и обработку бетонной поверхности битумной мастикой и рубероидом. Через 10-12 часов по периметру ленточного фундамента нужно сделать отсыпку грунтом с обязательным уплотнением трамбовкой.

Ленточный фундамент всегда считался очень холодным для бани, поэтому поверх бетонного основания всегда укладывался «теплый» слой в 3-4 ряда пустотелого керамического кирпича. После выравнивания кирпичного слоя можно выкладывать шлакоблок, газобетон или арболитовый камень.

Заливка теплой ленточной основы под баню

Относительно новым является способ сделать утепление отливки в грунте на основе пористых полистирольных плит. В этом случае для изготовления опалубки ленточной основы используются несъемные пластиковые плиты, собираемые и устанавливаемые в траншею. Готовые плитки из пенополистирола соединяются между собой встык и фиксируются металлическими распорными конструкциями. После заливки бетон фиксирует теплоизоляционный материал и позволяет сделать полноценное утепление основания бани.

Заключение

Стоимость затрат на отливку ленточного фундамента составляет не менее 25% от общей сметы расходов. В отличие от стен, крыши или теплоизоляции бани, переделать неправильно уложенный фундамент или демонтировать и сделать его в новом виде практически невозможно. Поэтому к изготовлению даже самого простого ленточного фундамента нужно подходить максимально тщательно.

Как сделать ленточный фундамент для бани своими руками Самая простая баня в виде одноэтажной постройки с парилкой, предбанником и крохотной раздевалкой потребует территорию до 25м 2 на своем