Как установить и подключить розетку для плиты и стиральной машины

Выбор розетки для плиты и стиральной машины

Выбор розетки производится по некоторым основным рабочим параметрам. Вот они:

1. Количество фаз, потребных для питания электроприемника, то есть его «фазность». В любом случае для трехфазного подключения необходима розетка, имеющая пять разъемов: L1, L2, L3, N и РЕ. А однофазному электроприемнику достаточно розетки с тремя разъемами: L, N и РЕ. Трехфазной в нашем случае может быть только плита, да и то только при наличии возможности подключения к трехфазной сети.

2. Номинальная токовая нагрузка на розетку. В паспорте любого прибора обычно указана электрическая мощность, а данные о потребляемом из сети токе могут отсутствовать. Но на корпусе электрических розеток, напротив, никогда не указывается электрическая мощность – есть лишь данные о предельном допустимом токе.

Определить, сколько же ампер потребляет ваша техника, не так уж и сложно. Достаточно мощность, приведенную в киловаттах, умножить на тысячу и поделить на 220 (напряжение сети). Для трехфазного приемника результат будет нужно поделить еще на три. Полученное значение тока будет примерным, в реальности оно немного выше из-за коэффициента мощности.

Розетка для подключения прибора должна быть рассчитана именно на этот или больший ток. На практике для стиральной машины лучшим вариантом является розетка стандарта Sсhuko на 16 ампер. Для плиты в однофазном режиме подойдет трехштыревой штепсельный разъем на 40 ампер, а в трехфазном – пятиштыревой на 25 ампер.

3. Необходимая степень защиты розетки от внешних воздействий. Для подключения плиты вполне подойдет штепсельный разъем со степенью защиты IP20, а для стиральной машины, если она устанавливается в ванной комнате, будет необходима розетка с защитой по IP44.

4. Тип проводки. Розетки для наружной установки могут использоваться как в случае открытой, так и в случае скрытой проводки. Но для скрытой проводки возможно использование специальных розеток, монтируемых внутрь стен. Для таких розеток выпускаются рамки, позволяющие составлять блоки, объединяющие от двух до пяти розеток и выключателей. Правда, касается это только простых розеток без крышек, не приспособленных для установки в ванной комнате и в трехфазную сеть.

Установка наружной розетки для подключения электрической плиты

Трехфазных розеток, а также розеток повышенного токового номинала, идеально вписывающихся в скрытую проводку, не существует, поэтому для подключения плиты используем штепсельную накладную розетку.

Для установки такой розетки нужна ровная, жесткая поверхность. Если стена – деревянная, то необходимо использовать какую-либо изолирующую подкладку, например, из текстолита. Положение розетки проверяется по маркировке крышки и надписям на ней – они должны располагаться строго горизонтально.

Если проводка открытая, то кабель заводится через паз на верхней крышке розетки, который обыкновенно необходимо выломать в подходящий размер пассатижами. В случае скрытой проводки розетка просто устанавливается в том месте, где кабель выходит наружу.

Для крепления розетки к бетонной или кирпичной стене можно воспользоваться хорошо всем известной парой «пластиковый дюбель – саморез». Диаметр дюбеля должен быть пять-шесть миллиметров, больше не требуется. Количество крепежных отверстий что на трехфазных, что на однофазных розетках обычно одинаково – ровно два.

Как уже упоминалось выше, для подключения жил кабеля к разъемам необходимо руководствоваться цветовой маркировкой жил и маркировкой на крышке корпуса розетки.

Установка розетки для подключения стиральной машины

Так как мощность бытовых стиральных машин не превышает 3 кВт, для их подключения используются обычные розетки стандарта Sсhuko с заземляющим контактом. Поскольку стиральная машина обычно устанавливается в ванной комнате, розетка, как правило, используется со специальными шторками, обеспечивающими защиту от брызг и капель.

Такая розетка для наружной установки имеет цельный пластиковый корпус, который привинчивается к стене посредством саморезов и дюбелей. К деревянной стене розетку повышенной степени защищенности можно установить без изолирующих подкладок благодаря цельному корпусу. Для наружного ввода кабеля подобная розетка имеет герметичный надрезаемый манжет (сальник), а ввод кабеля скрытой проводки можно сделать через отверстия в днище корпуса.

Для установки розетки для скрытой проводки потребуется пластиковый подрозетник (стакан), монтируемый либо в пустоте перегородки, либо в глухом отверстии стены. В первом случае будет нужен подрозетник для полых стен, а во втором – для сплошных. Отличаются они наличием у первого боковых прижимов для фиксации на перегородке. Подрозетник для сплошной стены фиксируется при помощи алебастра или другой быстросохнущей смеси.

Для установки любого подрозетника потребуется коронка – кольцевая пила или бур. Если имеем дело со сплошной бетонной или кирпичной стеной, будет нужна коронка в размер диаметра подрозетника (76 мм) по бетону и перфоратор. Перфоратором пробивается глухое отверстие, в которое и ставится пластиковый стакан.

С полыми перегородками немного проще – коронка будет по дереву, и устанавливаться она может в дрель или шуруповерт. Главное – выполнить отверстие аккуратно, не прослабить его, чтобы подрозетник зафиксировался максимально надежно.

Подключение жил кабеля к зажимам розетки – задача не особенно трудная. Белый (он может быть коричневым) и синий (может быть белым с синей полосой) провода подключаем к рабочим разъемам, а желто-зеленый провод «садим» на планку, которая находится посередине розетки и соединяется с заземляющими «усами», в соответствии со стандартом Sсhuko.

Александр Молоков